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개인 운송: 지상, 해상, 항공
수륙 양용 전 지형 차량. 개인 수송
제안 된 세발 자전거의 프로토 타입은 두 개의 선행 챔버 휠과 스티어링 스키가있는 Izh 오토바이를 기반으로 제가 만든 자동차였습니다. 원하는 결과를 얻은 것 같았습니다. 차는 눈길에서 잘 달렸습니다. 사실, 포장 된 눈 위의 스키는 할당 된 작업에 잘 대처하지 못했습니다. Spring은 이 디자인의 다른 단점을 드러냈습니다. 녹은 지역의 도로에서 운전하면 스테인리스 스틸 스키도 사용할 수 없습니다. 대신 챔버 12.00-18”에서 공압 장치를 넣었지만 이제 차동 장치가 없기 때문에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 설상차를 제어하기가 매우 어려웠습니다. 그런 다음 오래된 GAZ-51 트럭의 기어 박스를 리어 액슬에 만들었습니다. 차는 기동 가능해졌지만 다른 문제는 사라지지 않았고 주요 문제는 챔버 공압 장치였으며 XNUMX 년 동안 간신히 충분했습니다. 오랫동안 나는 그것들을 무엇으로 교체해야할지 고민했고 어떻게 든 그들이 나에게 매우 유용한 것으로 판명 된 기계적 고무 절단 기술을 제안했습니다. 나는 공기압 주행용 타이어를 만들고 트럭 타이어에서 트레드의 일부를 잘라내는 동시에 전체 구조를 근본적으로 개선하기로 결정했습니다. 리어 액슬과 휠의 제조에만 거의 겨울이 걸렸습니다. 따라서 누군가 내 모범을 따르기로 결정했다면 인내심을 가지십시오. 그러나 결과적으로 그는 수년 동안 그를 섬길 차를 받게 될 것입니다. 이러한 바퀴를 사용하면 진동이 거의 없기 때문에 속도가 급격히 증가하고 개통 성이 크게 향상되어 러그의 존재가 영향을 미칩니다. 내가 이해하는 한, 내 전지형 차량을 본 디자인 애호가들은 그 자체에 그다지 관심이 없었습니다. 디자인은 그렇게 복잡하지 않고 타이어가 달린 원래 바퀴에 있습니다. 따라서 나는 그들의 제조에 대해 다소 자세한 설명을 제공합니다. 공압의 경우 12.00-18 "크기의 타이어를 선택했습니다. 이들은 GAZ-66 및 ZIL-157 자동차의 바퀴에 있습니다. K-700 및 T-150 트랙터 대차 바퀴의 타이어는 눈에도 허용됩니다. 그리고 늪 차량. 그들은 훨씬 더 넓지만, 불행히도 또한 더 무겁습니다. 나는 내가 가지고 있는 부품으로 바퀴를 만들 수 있기 때문에 18" 타이어 직경을 선택했습니다. 누군가가 12.00-16" 바퀴를 구입할 기회가 있다면, 나는 그를 운이 좋다고 생각할 것입니다. 타이어는 용접 대상이 아니지만 관통 구멍이없는 타이어도 갈 것입니다. 많은 사냥꾼들이 펠트에서 라이플 카트리지용 뭉치를 자르곤 했습니다. 그래서 오랫동안 pyzherubka와 유사한 커터가 내 주요 도구가되었습니다. 커터를 척 대신 드릴에 직접 삽입하기 위해 적절한 원뿔로 만들었습니다 (드릴 척에 고정 된 커터-pyzherubka로 작업하면 더 빨리 피곤해집니다). 나는 임의의 크기의 커터를 사용했지만 단순히 날카롭게했습니다. 에머리 휠을 켜고 드릴에서 회전하는 커터를 가져 왔습니다. 휠 트레드의 "헤링본"의 수는 균형을 깨지 않고 하나를 통해 "얇아지는"것을 허용하지 않는 정도입니다. 따라서 분필로 표시하여 이렇게했습니다. 하나-왼쪽 하나, 두 개-왼쪽 하나를 자른 다음 같은 순서로 잘라 냈습니다. 그리고 이미 "헤링본"에서 러그의 보스는 재량에 따라 위치했습니다. 밀링하기 전에 타이어에 챔버를 삽입하고 펌핑했습니다. 그래서 트레드와 코드 사이의 층이 더 잘 느껴졌지만 여전히 때때로 코드 스레드를 잡았지만 시체는 다층이었습니다. ny 및 이러한 결함은 타이어의 강도에 영향을 미치지 않았습니다. (또 다른 더 간단한 기술이 있습니다. 타이어에서 코드까지 고무를 벗기면 가장 귀중한 것, 즉 타이어의 강력한 러그를 잃습니다.) 그 결과 공압장치를 XNUMX년 내내 사용하고 있으며, XNUMX년 동안 운용하면서 그 장점과 내구성을 평가했습니다. 동료 장인들도 비슷한 타이어를 만들어 만족해 했습니다. 물론 이것은 공압 제조의 혁명이 아니라 이미 일종의 진보입니다. 결국 우리 산업은 스노우 모빌 용 타이어 생산으로 어떤 식 으로든 발전하지 않을 것이며 대부분의 집에서 만든 타이어는 수입 타이어를 감당할 수 없습니다. 바퀴에 이러한 공압 장치를 설치하면 세로 및 가로 벨트가 필요하지 않으며 가장 중요한 것은 전 지형 차량에 챔버 타이어를 장착 할 때 거의 버킷에 의해 결정되는 볼트의 수입니다. 바퀴는 접을 수있는 림 측면으로 만들어 자동차와 오토바이에서 결합했습니다. 2mm 두께의 강판으로 만든 단두대의 각 바퀴에 대해 1430x330mm 크기의 스트립을 잘라내어 롤러에서 실린더로 구부렸습니다. 나는 스포크에서 "Izhevsk"휠을 18"로 풀고 "그라인더"를 따라 림을 자릅니다. 림 보드의 절반에서 스포크 니플의 구멍과 오목한 부분을 제거했습니다. 양쪽에 5개의 꽃잎이 있다. 한쪽에 원통을 놓고 안에 꽃잎을 남겨두고 와이어로 함께 당겼습니다. 꽃잎과 실린더 시트의 조인트는 이전에 "그라인더"로 가장자리를 조정하여 끓였습니다. 나는 두 번째면의 꽃잎에 직경 4,2mm의 구멍을 뚫고 꽃잎이 바깥쪽으로 향한 원통에 놓고 후자의 구멍을 통해 벽에 직경 5mm의 해당 구멍을 뚫었습니다. 실린더를 제거하고 보그를 제거한 후 M15 나사산을 자릅니다. 휠에는 약간 밝게 한 후 402”디스크(Moskvich-407 또는 XNUMX)를 사용했습니다.
드릴과 파일(다른 것은 사용하지 않음)을 사용하여 15인치 타이어의 랜딩 선반에 영향을 주지 않고 림 중간 부분의 각 디스크에서 XNUMX개의 "창"을 선택했습니다. 리드” 운영 중). 디자인을 염두에두고 디스크에 장식용 캡을 고정 할 장소를 남겼습니다. 휠의 질량에는 특별히 영향을 미치지 않지만 크롬 캡과 림을 사용하면 롤러가 더 아름답게 보입니다. 그런 다음 3mm 두께의 철판에서 스페이서 용 각 바퀴에 대해 38 개의 판을 잘라 냈습니다. 높이는 18mm(15"와 3"의 절반 차이)이고 길이는 "Moskvich" 디스크의 림 너비에 해당합니다. 용접하기 전에 플레이트는 주변을 따라 동일한 치수로 조정되었습니다. 밀링 머신의 패키지 15mm 두께의 절단 디스크가있는 "불가리아" 나는 "Moskvich"휠의 림에 18 개의 절단을 만들고 (착륙 직경 XNUMX"를 건드리지 않고) 준비된 스페이서를 삽입하고 용접. 다리의 반축에 디스크를 고정하고 회전시킨 후 플레이트의 위치를 수정하고 완전히 용접했습니다. 수정된 디스크를 제조된 XNUMX인치 림에 삽입하고 스페이서를 실린더에 용접했습니다. (나중에 밝혀 졌 듯이 이것은 조기에 수행되었습니다. 브리지의 설계는 림 실린더의 디스크를 이동하여 오토바이의 세로 축에 대해 휠의 대칭 배열을 달성하는 것이 가능합니다.) 그런 다음 실린더에 카메라가 장착된 경량 타이어를 장착하고 M5 나사로 다른 림을 부착했습니다(나사 머리는 내부에서 카메라에 영향을 미치지 않음). 챔버의 니플을 실린더에 미리 뚫은 구멍으로 통과시켜 챔버를 펌핑했습니다. 챔버가 오토바이 측벽에 타이어 비드를 안착시키려면 압력이 필요합니다. 동일한 치수로 단단히 고정되며 림의 타이어가 회전하지 않습니다. 내 바퀴는 XNUMX 년 이상 작동했으며 끊임없이 무언가를 상기시키는 이전 챔버와 달리 아직 문제를 일으키지 않았습니다. (잡지 독자 중 한 명이 이 기술을 추가한다면 기쁠 것입니다.) 리어 액슬을 오토바이와 연결하기 위해 인치 스테인리스 스틸 파이프로 XNUMX개의 스파 프레임을 추가로 만들었습니다. 그들의 후방 끝은 공압 우회를 따라 파이프 벤더에서 구부러졌습니다. (사이드 멤버 파이프를 구부릴 가능성이 없거나 구부리고 싶지 않다면 똑바로 사용할 수도 있습니다. 하지만 안전 바의 너비를 리어 액슬의 브래킷 너비에 맞게 조정해야 합니다. 이 옵션이 더 쉽습니다. 제조하지만 모양이 다릅니다.) 특수를 사용하는 사이드 멤버의 프런트 엔드는 탈착식 브래킷을 안전 아크에 연결하고 여러 지점에서 로드 스트럿으로 오토바이를 기준으로 위치를 고정했습니다.
안전 아크로서 크롬 도금 헤드보드는 공압 덕트의 디자인에 완벽하게 들어맞습니다. 양쪽 등을 반으로 자릅니다. 반쪽의 상단은 오토바이 프레임의 전면 튜브에 장착된 탈착식 브래킷을 사용하여 부착되었고 하단은 자체 제작한 8mm 강철 엔진 마운트 플레이트에 나사로 고정된 보스에 장착되었습니다. 프레임에 안전 아치의 절반을 설치하기 전에 각각에 XNUMX 개의 클램프를 놓았고 그중 하나에는 안개등을 걸고 다른 하나에는 소리 신호를 걸었습니다. 세 번째 클램프는 오토바이 프레임과 롤바를 한 곳 더 연결하는 스트럿 튜브와 롤바를 도킹하는 데 필요합니다.
가스 탱크 아래 오토바이 프레임의 전면 튜브에 장착된 브래킷 상단의 안전 아크를 고정했습니다. 24mm 두께의 강철 브래킷을 제조하기 위해 전면 브래킷을 밀링했습니다. 선반에서 양쪽에 직경 28,2mm의 실린더(간섭 허용 오차가 있는 안전 아크 파이프의 내경)를 가공했습니다. 브래킷을 쉽게 만들기 위해 직경 17mm의 드릴로 실린더에 막힌 구멍을 만들었습니다. 브래킷 중앙에 반경 20mm의 반원형 홈을 만들고 측면에는 직경 10mm의 구멍을 뚫었습니다. 후면 브래킷은 "다리"에 동일한 내부 반경과 M10 나사 구멍이 있는 반원형 모양입니다. 브래킷은 프레임 튜브를 감싸고 10개의 MXNUMX 나사로 조입니다. 실린더에서 나는 안전 아크의 파이프를 눌렀습니다. 나는 이미 파이프와 팁에 구멍을 뚫었습니다. M6 나사산을 자르고 두 개의 나사로 부품을 고정했습니다. 브래킷의 전면 브래킷과 나사 머리는 크롬 도금 처리되어 있습니다. 아래의 호는 엔진 마운트 뺨의 보스에 고정됩니다. 8mm 강철로 뺨을 잘라냅니다. 그런 다음 외경이 간섭에 대한 공차가 있는 파이프의 내경과 일치하는 보스를 가공했습니다. 나는 보스의 가공 된 끝과 뺨의 드릴 구멍 모두에서 M20x1,5 나사를 자르고 첫 번째를 두 번째에 나사로 조이고 파이프를 보스에 눌렀습니다. 그러나 아크를 오토바이에 고정하는 것은 추가 프레임을 장착하고 전 지형 차량 구동 체인을 장력을 가하는 데 필요한 신뢰성과 강성이 없습니다. 따라서 아크는 오토바이 프레임에 추가로 연결됩니다. 이를 위해 그는 안장 아래에서 측면 트레일러 트랙션을 고정하기 위한 표준 볼트를 풀고 그 자리에 끝에 두 개의 수제 팁이 있는 축을 삽입했습니다. 그것들에서 아크에 미리 설치된 클램프까지 그는 팁이있는 직경 27mm의 침대 파이프 스트럿 XNUMX 개를 수행했습니다. 처음에는 모든 팁을 파이프에 눌렀지만 작업 과정에서 스레드에 넣는 것이 더 낫다는 것이 밝혀졌습니다. 앞으로는 크롬 도금을 위해 모든 부품을 분해해야하기 때문입니다. 부착 프레임의 막대 및 랙 제조를 위해 거의 모든 곳에서 동일한 침대 머리판과 같은 직경 27mm의 파이프를 사용했습니다. 그들은 크롬 도금이며 좋아 보입니다. 사실, 벽에 구멍이 있지만 조립하는 동안이 구멍이 보이지 않도록 막대를 설정했습니다. 스트럿 파이프에서 M20x1,5 나사산을 25mm 깊이로 자릅니다. 나는 또한 막대를 만들었고 그 위에 만 20 개의 턴키 M1,5x24 잠금 너트가있는 팁을 설치했으며 여기에는 직경 27의 내부 홈이 5mm 깊이로 만들어졌습니다. 팁에서 용이하게하기 위해 직경 14mm의 막힌 구멍을 뚫었습니다. 전지형차 조립시 연결부품이 헷갈리지 않도록 통일시켜 보았습니다. (가능하면 오토바이와 관련하여 부착물을 더 잘 조정할 수 있도록 한쪽 연결은 오른 나사로, 다른 쪽은 왼 나사로 연결하는 것이 바람직합니다.) 그림에 표시된 로드의 치수는 조립 중에 제자리에서 조정해야 하므로 권장 사항입니다. 전 지형 차량의 경우 브레이크 드럼이없는 Moskvich-402의 리어 액슬을 사용했습니다. 그는 크랭크 케이스에서 메인 기어 박스를 제거하고 그라인더로 하우징에서 구동 기어 "섕크"의 부착 지점을 절단했습니다. 단조품에 큰 헬리컬 베벨 기어를 풀고 잇수 56, 피치 19,05mm의 스프로킷 랜딩 직경과 두께에 맞게 뒷면을 돌 렸습니다. 스프로킷에 해당 구멍을 뚫고 표준 볼트를 사용하여 수정된 기어에 장착했습니다. 이전에는 차동 장치가 가열되는 본체가 "그라인더"를 따라 톱질되어 스프로킷에 자유 회전이 제공되었습니다. 나는 차동 장치와 차축 샤프트를 유지했습니다. 다리의 크랭크 케이스에서 별표가 지나가는 위치를 설명하고 "그라인더"로 가로 질러 자릅니다. 여기서 체인이 나중에 케이스에 달라 붙지 않도록 너비가 40mm 인 다른 스트립도 잘라냅니다. 그런 다음 다리를 조립하고 중앙에 놓고 여기에 스프로킷 보호 덮개를 설치하기 위해 2 개의 보강 막대로 예비 열을가했습니다. 이를 위해 나는 판지로 두 개의 스텐실을 만들었습니다. 하나는 섹션을 따라 차축 하우징의 외부 프로필을 반복하고 다른 하나는 체인의 높이와 작은 간격을 고려하여 스프로킷의 외경을 따라 반복합니다. 케이싱 앞에 돌출부를 만들었고 나중에 고무 튜브로 체인을 묶을 것입니다. 스텐실을 사용하여 XNUMXmm 두께의 강철에서 두 부분을 잘라 다리 본체에 붙였습니다. 외부 윤곽을 따라 두 부분이 금속 스트립으로 연결되었습니다. 마침내 끓기 전에 나는 반축 케이싱("스타킹")의 정렬을 확신했습니다. 신뢰성을 높이기 위해 다리 바닥에서 5mm 강철 트러스 트러스도 용접했습니다. 다리는 그렇게 무겁지는 않지만 충분히 강했습니다. 드라이브 스프로킷의 허브를 만들기 위해 오래된 "Izhevsk"휠을 가져 와서 선반에서 불필요한 모든 것을 잘라낸 후 브레이크 드럼 만 남겼습니다. 스프로킷 r = 18에서 허브 튜브의 내부 구멍을 뚫고 하나를 다른 하나 위에 놓고 용접했습니다. 이전 모델의 "Izh"에서 허브를 사용했기 때문에 스플라인 연결 길이가 더 짧고 허브가 눌려 있기 때문에 차축의 후륜 구동 하우징과 와셔 사이에 와셔를 설치해야했습니다 (현대 유형 휠의 "네이티브" 허브와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 선반에서는 스포크 구멍에서 "해제"하고 금속 베어링 하우징에 별표를 용접합니다. 브레이크는 규칙적으로 유지되었습니다. 즉시 경고하고 싶습니다. 이렇게 큰 직경의 꼬이지 않은 바퀴는 상당한 관성을 가지므로 급제동을 할 수 없습니다. 큰 하중이 체인, 스프로킷, 차동 장치 및 차축 샤프트로 전달되어 파손될 수 있습니다. 같은 이유로 쇼크 업소버가 압축되면 체인이 미끄러지는 경우가 있습니다. 그래서 쇼크 업소버 대신 로드와 동일한 니켈 도금 파이프에서 두 개의 특수 스페이서를 설치했습니다. 부싱 팁이 파이프에 눌려 있습니다. 리어 액슬과 오토바이의 추가 프레임을 연결하기 위해 두 개의 도킹 노드를 만들었습니다. 각 노드의 기초는 채널 번호 12의 섹션입니다. 한쪽에는 Moskvich에 스프링이 부착된 다리에 용접된 프로파일 플레이트가 있는 두 개의 M10 볼트로 연결했습니다. 두 번째 측면은 "스타킹" 위에 던져진 "Muscovite"스프링 사다리로 다리의 케이싱과 연결되었습니다. 채널과 "스타킹" 사이에 다리의 축과 채널의 중심선이 평행하도록 견목 개스킷을 설치했습니다. 나는 채널 선반에 구멍을 뚫었습니다. 앞쪽은 스파 파이프의 직경, 뒤쪽은 장력 볼트 용입니다. 브리지를 마무리할 때 스프로킷은 브리지 중간에서 왼쪽으로 약 30mm 오프셋되어 설치되었습니다. 채널에서 부품을 만들 때 이 거리를 고려했습니다. 바퀴의 대칭을 유지하기 위해 왼쪽 부분을 오른쪽 부분보다 30mm 더 길게 만들었습니다. 가운데까지 같은 거리에서 왼쪽 선반의 구멍을 옮겼습니다. 휠의 위치는 림의 디스크를 이동하여 수정할 수 있습니다. 나는 서둘러 용접했고, 이 조정은 허브의 와셔로 수행해야 했습니다. 드라이브 체인이 끊어진 경우 리어 액슬이 어태치먼트의 사이드 멤버 파이프에 남아 있도록 파이프 직경에 맞는 구멍이있는 특수 탈착식 브래킷을 만들었습니다. 나사 구멍이 있는 브래킷의 아래쪽 절반은 외부에서 채널 플랜지로 용접되었습니다. 체인에 장력을 가한 후 M10 볼트를 조이고 립이 있는 브래킷이 스파 파이프를 압착하여 오토바이와 콘솔을 단일 구조로 연결합니다. 나는 앞바퀴 아래에 쉽게 탈착 가능한 스키를 설치했습니다 (다양한 옵션에 대한 설명은 "Modeler-Constructor"에 반복적으로 게시되었습니다.) 물론 깊고 부드러운 눈은 내 공압 드라이브의 장애물입니다. 오토바이 자체의 질량이 영향을 미칩니다. . 그의 요소는 빽빽한 눈 껍질과 통과 불가능입니다. 저자: V.Baranov
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