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기본 캠코더 설정
녹화 버튼 거의 모든 비디오 카메라에 표시되며 일반적으로 빨간색입니다. 이 버튼에 대해 무엇을 기억해야 합니까? 반응 시간이 기관총의 방아쇠와 다소 다르다는 사실. 이 버튼을 누른 순간부터 첫 번째 정보 프레임이 필름에 기록되기 시작하는 순간 사이의 지연 시간은 약 XNUMX초입니다(모델마다 다름). 중요한 순간을 맨 처음부터 직접 포착하려고 해서는 안 됩니다. 나중에 편집하는 동안 이 순간을 발견하는 것이 훨씬 더 차분합니다. 우리 시대에는 보이는 것만큼 어렵지 않습니다. 가장 중요한 인력을 잃을 위험이 너무 큽니다. 예상되는 이벤트가 발생하기 몇 초 전에 촬영을 시작하십시오. 예를 들어, 사람이 와이어 리테이너에 닿자마자 샴페인 병을 여는 장면 촬영을 시작해야 합니다. 그렇지 않으면 열정적인 비명의 메아리와 벽지와 옷에 남은 거품만 비디오에 나올 위험이 있습니다. EXPOSURE 버튼 및 휠 노출(카메라에 들어오는 빛의 양)을 조정합니다. 어려움이 시작되는 매우 중요한 매개변수입니다. 카메라 및 비디오 카메라의 사진 밝기는 세 가지 매개 변수를 사용하여 조정할 수 있습니다(이후 이론적으로는 모든 아마추어 비디오 카메라 제조업체가 사용자가 설정을 방해하도록 허용하지 않기 때문에). 이것:
위에서 설명한 것처럼 일반적으로 가정용 비디오 카메라는 사용자에게 조리개, 셔터 속도 및 게인 값을 독립적으로 선택할 수 있는 기회를 제공하지 않습니다. 일반적으로 이러한 옵션은 가장 진보된 아마추어 카메라에서만 발견되며 세미 프로에는 필수입니다. 이상), 사용자가 전체 노출을 조정할 수 있습니다. 이것이 바로 제가 여러분에게 기계에 의존하지 않고 스스로 하라고 조언하는 것입니다. 왜? 이제 설명하겠습니다. 최신 카메라의 자동 노출은 매우 간단한 원리에 기초합니다. 모든 색상이 혼합된 경우 전체 그림은 회색이어야 합니다. 흰색도 검정색도 아니고 정확히 중간입니다. 회색.
자동 노출 모드로 촬영한 비디오 카메라의 정지 이미지가 순차적으로 흐려질 때 우리가 관찰하는 것은 바로 이러한 사진의 변화입니다. 글쎄요, 현재 비디오 카메라에는 인공 지능이 없으며 모든 노출 조정은 이렇게 간단한 방식으로 이루어집니다. 이제 자동 노출이 보장되는 조건에서 의도적으로 여러 장의 사진을 찍겠습니다. 그러한 조건을 만드는 것은 어렵지 않습니다. 어두운 배경에 대해 밝은 조명의 물체를 촬영해 보십시오. 또는 그 반대로, 촬영할 물체 뒤에 밝은 배경을 배치해 보십시오. 예를 들어 록 콘서트를 "자동"으로 촬영하려고 하면 어떻게 되는지 살펴보세요.
기계는 구성된 대로 작동했지만(흐린 사진은 여전히 회색임) 사진에서는 첫째로 어두운 부분에 노이즈가 나타났습니다(카메라가 증폭을 통해 어두운 배경을 밝게 만들려고 시도한 결과). 음악가의 얼굴은 거의 보이지 않고 과다 노출되어 있습니다. 그리고 여기 밝은 하늘을 배경으로 새의 사진을 찍으려는 시도가 있습니다. 솔직히 이 새는 평범한 회색이었어요!!!
이제 여러 스틸 프레임에 대해 동일한 실험을 수행할 것입니다. 품질(노출 측면에서)은 의심할 여지가 없지만 이를 얻기 위해 노출을 수동으로 조정했습니다.
한편으로는 사진에서 빛의 양이 딱 맞는 것처럼 보이지만, 반면에 사진이 흐릿하면 첫 번째 프레임은 어두워지고 두 번째 프레임은 밝아집니다. 노출을 수동으로 설정할 때 따라야 할 지침은 무엇입니까? 노출을 수동으로 설정하는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 위의 모든 그림은 비디오 촬영의 주요 규칙 중 하나의 중요성을 보여주기 위한 것입니다. 즉, 프레임의 노출 척도는 주 피사체의 조명입니다. 그리고 대부분의 경우 프레임의 주요 개체는 사람의 얼굴이므로 사람의 얼굴을 기준으로 노출을 설정(즉, 결과 사진의 밝기 조정)해야 합니다. 좋은 사진을 찍기 위해 자동 노출을 완전히 신뢰하는 것이 타당한 실제 사례는 하나도 꼽을 수 없습니다. 자신의 취향이 자동 노출 설정과 완벽하게 일치하는 장면을 발견하더라도 자동 노출이 반응하도록 하는 다른 요소가 프레임에 나타날 가능성은 항상 있습니다. 밝기가 눈에 띄게 증가합니다. 일반적인 예: 실내에서 촬영하고 있는데 근처에서 카메라 플래시가 터집니다. 자동 노출은 플래시에 즉시 반응합니다. 카메라 감도가 갑자기 감소하고 플래시 직후에 여러 프레임 동안 눈에 띄게 어두워진 사진을 볼 수 있습니다. 카메라가 깜박였습니다. 수동 모드에서는 물론 플래시가 보이지만 이후에는 어두워지는 것을 볼 수 없습니다. 카메라를 켠 후 즉시 노출을 잠그고 원하는 대로 설정하세요. 노출이 자동으로 시청자에게 불쾌감을 주는 밝기 점프를 생성하기 시작하려면 때로는 밝은 옷이나 어두운 옷을 입은 사람이 프레임에 들어가고 누군가가 밝은 광원을 차단하는 것만으로도 충분합니다(창문 앞을 걷는다). , 예를 들어) 등 세미 프로급 카메라에서는 노출 잠금 버튼과 조정 휠이 가장 편리한 위치에 배치되므로 제조업체는 전문 비디오 촬영에 대한 다른 접근 방식을 상상할 수 없습니다. 그러나 동일한 제조업체는 아마추어 모델을 개발할 때 먼저 디자인 고려 사항(누가 못생긴 카메라를 사겠습니까?! 그리고 심지어 이해할 수 없는 버튼이 많이 있어도!)에 따라 메뉴 설정에서 이 기능을 숨기는 경우가 많습니다. 대부분의 사용자가 이 모든 것에 신경 쓰지 않을 것이라고 논리적으로 가정합니다. 이 기능의 대안으로 제조업체는 종종 사용자에게 스포트라이트와 백라이트라는 두 개의 버튼이라는 경량 옵션을 제공합니다. 이러한 촬영 모드에는 다양한 자동 노출 알고리즘이 필요합니다. 스포트라이트 모드는 위의 록 콘서트 촬영과 같은 촬영에 적합합니다. 자동 노출 오류는 바로 카메라가 뮤지션이 있는 곳과 무대가 있는 곳을 구분하지 못하고 밝은 색과 어두운 색이 균형을 이룬 사진을 얻으려고 노력했다는 것입니다. 스포트라이트 모드에서는 프레임의 넓은 영역이 과다 노출되지 않도록 노출이 설정됩니다. 반대로 백라이트 모드는 하늘을 배경으로 한 인물 사진 촬영에 적합합니다. 사진의 중요한 영역 하나도 어둡지 않습니다. 때때로 이 모드를 "눈과 모래"라고 부르는데, 실제로 주변의 모든 것이 하얗게 보이는 눈 속에서 촬영할 때 이 모드의 노출이 눈에 띄게 더 정확하게 작동합니다. 물론 이러한 기능은 수동 노출을 대체할 수 없으며 매우 높은 품질의 결과가 필요한 경우에는 사용하지 않는 것이 좋습니다. (다시 말하지만, 사진이 변경되면 자동으로 인해 눈이 불편해집니다.) , 그러나 전문가가 아닌 촬영의 경우 이러한 모드를 사용하는 것은 이미 큰 장점입니다. 반대로 일부 캠코더에서는 사용자에게 노출 상태를 보다 고급 방식으로 조정할 수 있는 기회가 제공됩니다. 예를 들어, 조리개 개방 정도(IRIS)와 셔터 속도(SHUTTER)를 별도로 제어하거나 사용자에게 조리개 우선(Av) 또는 셔터 우선(Tv) 모드를 제공합니다. 이러한 모드의 핵심은 사용자에게 노출에 대한 제어 권한을 제공할 뿐만 아니라 이미지를 추가로 "조정"할 수 있게 하여 빠른 스포츠 경기를 촬영할 때 세부 사항을 더욱 선명하게 얻을 수 있다는 것입니다(셔터 우선 모드, 여기서는 셔터 속도를 최대한 빠르게 설정하거나 "스포츠" 모드로 설정하거나 주 피사체 뒤의 배경을 "영화 같은" 흐림 효과로 구현합니다. 필름에 비해 디지털 기록 형식은 많은 편리함과 함께 사용자에게 몇 가지 함정을 가져옵니다. 그 중 하나는 과다 노출된 프레임을 수정하기가 매우 어렵고 종종 불가능하다는 것입니다. 주어진 장면에서 노출을 정확하게 조정하는 방법을 모른다면 노출 과다보다 노출 부족이 더 낫습니다. 노출 부족은 편집 중에 "처리"하기가 훨씬 쉽습니다. FOCUS MANUAL 버튼 또는 스위치 및 초점 링/노브 자동 초점 모드는 자동 노출만큼 간단하게 작동합니다. 아마추어 카메라에서 이 기계는 많은 경우에 탁월한 성능을 발휘한다는 점에 유의해야 합니다. 그건 그렇고, 비디오 카메라 제조업체를 아첨해서는 안됩니다. 무엇보다도 가정용 카메라의 매트릭스 크기가 너무 작고 작은 피사계 심도를 얻는 것이 매우 어렵다는 사실로 인해 좋은 자동 초점 성능이 결정됩니다. 그들을. 저것들. 동일한 초점 위치에서는 창에 서 있는 꽃과 창에 보이는 것이 모두 선명합니다. 이것은 언뜻보기에 좋지 않습니다. 전문 장편 영화를 보면 영화 제작자가 관객의 관심을 특정 대상이나 사람에 집중시키기 위해 배경을 흐리게 하고 선명하게 작업하는 것을 볼 수 있습니다. 다음과 같은 경우 수동 초점 모드로 전환하는 것이 좋습니다.
WHITE BALANCE 버튼 또는 스위치 심지어 가장 어려운 조명 조건에도 적응하는 인간의 눈의 능력은 여전히 비디오 카메라에서 접근할 수 없습니다. 비디오 카메라가 이러한 어려운 조건에 직면하면 오류가 발생하기 시작합니다. 우리는 이미 초점과 노출에 대해 이야기했습니다. 이제 화이트 밸런스 또는 WB라고도 알려진 화이트 밸런스에 대해 이야기해 보겠습니다. 아래 그림을보세요. 네, 물론 백열등의 색상은 노란색입니다. 그러나 이것이 우리가 그러한 방에서 편안함을 느끼는 것을 방해하지는 않습니다. 그런데 이런 사진을 TV에서 보면 황적색 톤이 눈길을 사로잡는다.
사실 인간의 정신은 쉽게 수정하고 이미 수정된 그림이 우리 의식에 들어갑니다. 자세히 살펴보세요. 시인들이 부른 '푸른 달빛', 혹은 실제로 '진주 미소'를 어디에서 보셨나요? 제 생각에는 Carlos Castaneda와 같이 비디오와는 거리가 먼 사람이 상황을 가장 잘 설명했습니다. 어린 시절부터 사람은 인류가 발명 한 세상의 그림에 익숙해졌고 모든 시각적 정보는 잠재 의식에 의해 차단됩니다. 실제 사진 대신 시청자는 이미 수정된 사진을 받게 됩니다. 카메라에는 이러한 스탬프가 없으며 노란색 백열등을 받은 흰색 셔츠가 노란색으로 나타납니다. 역설이 발생합니다. 우리는 셔츠가 흰색이라는 것을 알고 있지만 화면에서는 셔츠가 노란색을 띠는 것을 봅니다. 그리고 얼굴은 노랗고 일반적으로 모든 것이 짙은 황적색 톤입니다. TV 화면이 우리에게 보여주는 것은 아무런 수정 없이 정신에 의해 인식됩니다. 카메라가 우리와 같은 방식으로 사진을 인식하려면 어떻게 해야 합니까? 예, 우리의 정신과 마찬가지로 이러한 특정 조건에서 어떤 색이 흰색으로 간주되는지 설명하십시오. 그 후에는 많은 일이 발생합니다.
일반적으로 카메라에는 여러 가지 WB 설정 모드가 있습니다. 첫째 - 자동. 카메라 자체는... 사진에 차가운 톤과 따뜻한 톤이 모두 없는 것이 맞습니다. 자동이면 뭐가 좋나요? 자동으로 동어반복을 용서하세요. 카메라를 설정할 시간이 없다면 자동으로 촬영하세요. 어떠한 색상도 뚜렷하게 지배하지 않아도 자연의 일반적인 계획은 잘 이루어질 것이라고 장담합니다. 숲을 몇 초 동안 촬영하면 어떤 이유에서인지 색상이 희미해지기 시작하고 프레임에 등장하는 친구의 얼굴이 보라색 색조를 띠게 되는 이유에 놀라지 마십시오. 카메라는 그 작업을 매우 잘 수행할 것입니다. 모든 색상을 혼합할 때 얻을 수 있는 화이트 밸런스 설정을 달성하려면... 짐작하셨나요? 그레이 컬러. 특히 편집을 할 예정이라면 자동 밸런스로 촬영하는 것은 금기입니다. 카메라가 움직일 때마다 색상이 점차적으로 수정되지만, 여러 프레임을 연속적으로 변경하면 갑자기 음영이 바뀌는 것을 알 수 있습니다. 따라서 첫 번째 기회에 사전 설정(presets) 중 하나에 따라 화이트 밸런스를 조정하거나 수동으로 "비트"를 조정해야 합니다. 이제 이것에 대해 말씀 드리겠습니다. 프리셋 아웃도어. 일반적으로 태양을 상징하는 이미지가 있는 아이콘으로 표시할 수 있습니다. 야외 및 야외 촬영을 위해 설계되었습니다. 전문가들 사이에서는 '5'이라고도 불린다고 알려준다. 이것은 (물리학 과정에서) 500도 켈빈으로 가열된 완벽한 흑체가 바로 그러한 빛을 생성한다는 것을 의미합니다. 원칙적으로 천문학자들에 따르면 태양 표면의 온도가 섭씨 약 5500도라는 점을 기억하는 것은 논리적입니다. 거리에서 자동 카메라로 생성된 사진과 이 사전 설정을 사용하여 얻은 프레임을 비교하면 예를 들어 사람의 피부가 더 자연스러운 색조를 얻었음을 알 수 있습니다. 촬영 내내 고정된 톤은 말할 것도 없고, 이를 통해 편집 중에 샷을 재배열할 수 있습니다. 일반적으로 전구 모양의 아이콘으로 표시되는 실내 프리셋은 전문가 사이에서 "3 200"으로 불리기도 합니다. 수입 엔지니어의 계산에 따르면 백열등이 빛을 발하는 것은 바로 이 빛 온도입니다. 이 사전 설정을 사용하여 거리의 빛이 침투하지 않는 실내에서 촬영할 것을 제안합니다. 우리나라에서는 전통적으로 (어디에서 왔는지 모르겠습니다. 아마도 악명 높은 "절약 경제"일 가능성이 높음) 백열등은 약 2도의 낮은 조명 온도로 빛나기 때문에 "국내"방에서는 그림이 여전히 바뀌는 경우가 많습니다. 노란색이지만 모든 것이 자동으로 촬영하는 것보다 눈에 띄게 좋습니다. 사전 설정의 품질에 만족하지 못하는 특히 정교한 사용자를 위해 많은 카메라 설계자는 화이트 밸런스를 수동으로 설정할 것을 제안합니다. 수동 화이트 밸런스 조정 수동 WB. 비디오 카메라 메뉴에서 이 모드는 이해하기 어려운 아이콘으로 표시됩니다.
이 모드에서 WB 설정은 다음과 같이 수행됩니다. 카메라를 흰색 표면으로 향하고 기능 버튼을 누릅니다. 비디오 카메라 제조업체에 따르면 깜박인 후 아이콘이 다시 나타나고 뷰파인더의 사진(컬러인 경우)이 원래대로 흰색으로 표시될 때까지 지속됩니다. 이 절차는 비디오 카메라 지침에 기록되어야 하지만 여기에 기록되지 않은 내용은 다음과 같습니다. 표시된 방법을 사용하여 조정할 수 없는 경우(방에 들어갈 때 즉시 흰색 조각을 찾아야 함) 종이를 사용하거나 천장이 현재 유행하는 파스텔 색상이 아니기를 바라거나 단지 카운트다운만 할 수도 있습니다.)... ...동질적인 색상의 표면이 프레임에 들어가지 않도록 주의하면서 다가오는 장면에서 카메라를 가능한 가장 넓은 각도로 향하게 하고 기능 키를 누를 수도 있습니다. 대부분의 경우 결과는 좋을 것이며 자동 기계처럼 저울이 "걷지" 않을 것입니다. 결국 카메라는 주변의 모든 빛을 차갑지도 따뜻하지도 않은 것으로 인식하려고 노력할 것이며, 이는 다양한 색상으로 음영이 최소한 육즙이 될 것임을 보장합니다. 자동 기계에 의존해야 하는 유일한 경우는 조명이 혼합된 방에서 촬영할 때입니다. 창에서 나오는 빛이 방의 절반을 넘치지만 램프는 켜져 있습니다. 안타깝지만, 커튼을 닫을 수 없거나 조명을 끌 수 없다면 편집하는 동안 사진을 바로잡는 데 많은 노력이 필요할 것입니다. 카메라의 기본 기술을 익힌 후 이 설정을 실험해 보는 것이 좋습니다. 흰색 종이가 아닌 약간 색조가 있는 조각에 WB를 두드립니다. 카메라는 사진에 반대 색조를 주려고 시도합니다. 예술적 목적을 위해 때로는 "균형을 깨뜨리는" 것이 합리적입니다. 의도적으로 왜곡을 도입하여 약간의 음영을 얻습니다. 예를 들어, 양초와 벽난로의 불꽃이 켜진 방에서 밸런스 잎을 잎사귀별로 조정하면 오래된 종이와 양초의 기분 좋은 그늘을 얻을 수 없습니다. 일반적으로 무미건조한 "교과서" 방식이 아닌 창의적으로 그림 형성에 접근합니다. 줌 레버 -ZOOM+ 사진작가의 이루지 못한 꿈. 약간의 움직임으로 배율을 10-20 배로 변경하십시오. 이러한 카메라 렌즈는 좋은 자동차만큼 비용이 들고 휴대용 미사일 시스템과 크기가 비슷합니다. 그리고 우리와 함께해주세요. 우편번호 - 그러면 끝입니다. 그러나 자신을 속이려고 서두르지 마십시오. 사진작가는 사진의 해상도가 눈에 띄게 높고, 색상 표현이 더 자연스러우며, 일반적으로 피사계 심도가 더 얕습니다. 이 모든 것은 카메라 매트릭스가 우리 매트릭스보다 훨씬 크다는 사실의 결과입니다. 그리고 이제 가장 중요한 것입니다. 위에서 논의한 모든 카메라 설정은 인간의 인식과 유사했습니다. 우리는 관찰된 사진의 밝기와 색상에 적응하여 특정 물체에 주의를 집중합니다. 하지만 우리는 눈으로 확대하는 방법을 모릅니다. 따라서 꼭 필요한 경우가 아니면 녹음하는 동안 이 기술을 사용하지 마십시오. 설치하는 동안 모든 확대/축소(확대 및 축소)를 잘라내는 것이 좋습니다. 일반적으로 제작되는 영화를 자세히 살펴보십시오. 매우 드문 경우를 제외하고는 그러한 기술을 볼 수 없습니다. 부자연스럽습니다. 보도 자료를 촬영 중이고 이 기술을 사용하지 않을 수 없는 경우(시청자에게 세부 사항, 작업이 수행되는 공간을 지속적으로 보여줘야 함) - "뒤로 뒤섞을" 필요도 없습니다. 대개 아무런 움직임 없이 5~10초 정도 기다려야 하며 그 후에야 반대 동작을 수행해야 합니다. 도착 및 출발은 카메라를 오른쪽 또는 왼쪽(위 및 아래)으로 동시에 돌리면서 수행하면 그다지 짜증나지 않습니다. "패닝". 확대/축소 없이는 할 수 없는 경우 이 기술을 사용하십시오. 확대/축소는 시청자에게 끝없는 도착과 출발을 보여주기 위한 것보다는 녹화 전에 필요한 방식으로 사진을 편리하게 자르기 위한 것입니다. 우리는 촬영 방법이 아니라 무슨 일이 일어나는지 보여줍니다. 큰(5배 이상) 줌 기능이 있는 카메라를 일정 기간 동안 균일하게 잡을 수 있는 능력이 중요해야 합니다. 아아, 당신이 Voroshilov 사수라 할지라도 크레인과 레일을 사용하여 촬영한 영화나 TV 프로그램을 시청하는 시청자의 경우 추가 장치(스톱, 삼각대, 스테디캠) 없이 고배율로 촬영한 녹화물이 흔들리면 짜증과 거부감을 유발할 수 있습니다. . 카메라를 안정시키기 위해 더 가까이 다가가거나 추가 지원을 찾는 것이 더 낫습니다. 여기서 촬영 및 비디오 촬영의 원리는 유사합니다. 손떨림 보정 켜기/끄기 버튼 다양한 이름으로 불릴 수 있으며 마케팅 담당자는 풍부한 상상력을 가지고 있습니다. 지속적으로 짧게, 이미지 안정화, Crystal-Super-Clear-Stabi-Puper. 의미는 변하지 않으며 옵션의 수도 변하지 않습니다. 카메라에는 광학 안정화와 디지털 안정화의 두 가지 유형이 있습니다. 어쨌든 안정화 모드가 켜져 있으면 일반적으로 뷰파인더에 다음 아이콘이 표시됩니다.
광학 안정화(OIS)는 렌즈 내부에 "액체" 렌즈가 형성되어 카메라 광축의 요(yaw)를 제거하는 것입니다(작지만 많은 경우 도움이 되는 정도). 디지털 안정화는 카메라 프로세서가 사진을 약간 늘려 손 떨림을 계산하고 계산된 진동과 반대 위상으로 사진을 이동하는 것입니다. 디지털 안정 장치(EIS)는 가격이 상당히 저렴할 뿐만 아니라 단점도 많습니다. 첫째, 사용자가 패닝하기로 결정하고 그림이 피할 수 없는 페널티(날카로운 흔들림)로 "고착"되는 시점을 인식하기가 어렵습니다. 둘째, 프레임에 밝은 물체가 나타날 때(예: 스파크 불꽃놀이에서) 고정된 카메라의 축을 이동하려고 시도할 수도 있습니다. 물론 사진의 선명도는 늘어납니다. 또한 조명이 어두운 방에서 이러한 안정 장치를 사용하면 (일상 생활에서 이러한 촬영이 많이 발생하므로 장담합니다) 추가 소음이 발생합니다. 나는 당신이 그것을 완전히 사용하는 것을 옹호하는 것이 아니지만 항상 덜 나쁜 것을 선택할 수 있도록 그것의 구체적인 사용법을 알아야합니다. 그러나 광학 안정 장치에도 단점이 있습니다(이것이 바로 대부분의 전문 장비가 광학 안정 장치 없이 생산되는 이유입니다). 이는 화면 선명도 감소, 패닝 시 동작 예측 불가능성입니다. 일상적인 상황에서는 방전된 배터리를 절약하려는 경우를 제외하고는 광 안정 장치 사용을 거부할 가치가 있는 경우가 실질적으로 제외됩니다(안정 장치는 에너지의 상당 부분을 소모함). 간행물: ixbt.com
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