|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese|
라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 목공
2.1. 나무 종의 선택 제품의 목적, 모양 및 예상되는 모양으로 인해. 목재는 층상 섬유 구조를 가지고 있으며 그 특성은 주로 절단면에 의해 결정됩니다. 세 가지 주요 절단이 있습니다 : 가로 또는 끝 (섬유를 가로 질러), 방사형-트렁크 축을 따라 접선-트렁크를 따라 있지만 축 평면에는 없습니다. 방사형 컷의 바와 보드는 뒤틀림에 덜 민감하다는 점을 염두에 두어야 합니다. 다음은 아마추어 연습에서 가장 널리 사용되는 주요 유형의 목재에 대한 간략한 특성입니다. 소나무 - 가장 널리 사용되는 상업용 목재 유형. 장점은 가벼움과 충분히 높은 강도이며 단점은 결절, 수지성 및 장식 마감의 어려움입니다. 소나무는 귀중한 종의 베니어로 붙여넣을 제품(2.8, 2,10절), 질감이 있는 종이로 마무리(2.12절), 마무리가 필요하지 않은 부품(예: 베이스, 내부 바인더 및 케이스의 보조 막대, 케이스). 에일 소나무보다 강도가 떨어진다. 균일한 흰색, 오래 지속되는 목재 색상이 장점입니다. 가문비 나무는 수지 함량이 낮기 때문에 접착 및 마감 처리에 소나무보다 좋습니다. 가문비나무 스피커 보드는 소나무로 만든 것보다 성능이 더 좋습니다. 자작 나무 구조가 균질하고 내구성이 뛰어나며 매우 훌륭합니다. 화이트 컬러 덕분에 가장 섬세한 톤에서도 쉽게 묻습니다. 호두나무, 마호가니, 흑단으로 장식되어 있습니다. 자작 나무의 단점은 다양한 공기 습도의 영향으로 변형된다는 것입니다. 알더 균일한 구조, 부드럽고 매우 잘 가공되었으며 월넛, 마호가니, 스테인드 메이플로 마감되었습니다. 너도밤나무 - 점성이 있고 다소 단단한 목재이지만 껍질이 상당히 수축되고 강하게 휘어집니다. 너도밤나무 무늬목은 질감이 미려하고 마감이 용이하여 소나무 및 가문비나무 제품의 무늬목으로 널리 사용됩니다. 오크 트리 - 단단하고 튼튼한 목재. 상당한 기계적 부하를 전달하는 가장 중요한 부품의 제조에 사용됩니다. 빨간색 패턴과 색상으로 전면 패널 마감에 오크를 사용할 수 있습니다. 짙은 색을 띠는 늪지 참나무는 특히 가치가 있습니다. 매끄러운 표면을 얻으려면 신중한 처리가 필요합니다. 충전 화합물 (2.9 절)로 코팅 한 다음 연마하지만 왁스 칠 (2.14 절) 및 니스 칠 (2.15 절)은 오크 부품의 주요 처리로 간주됩니다. 2.2. 건조 - 목재는 표면에서 수분이 증발하고 두께에서 표면으로 수분이 이동하는 것으로 구성됩니다. 첫 번째 프로세스는 특히 큰 단면의 블랭크를 건조할 때 두 번째 프로세스보다 빠르게 진행됩니다. 대기 건조(야외에서)는 수개월 동안 계속됩니다. 건조 챔버 및 강제 모드(산업 환경에서)는 건조 속도를 크게 향상시키지만, 이 경우에도 수분 함량이 50.%인 두께 11mm 60의 보드는 최소 12일 동안 수분 함량 5%로 건조됩니다. . 또한 강제 건조 모드에서는 목재에 내부 응력이 발생하므로 이러한 응력이 재료의 인장 강도 (인장 강도)를 초과하지 않고 균열 및 뒤틀림이 허용 한계 내에 있도록 공정이 가속화됩니다. 야외에서 목재는 계절과 날씨에 따라 20-25%의 수분 함량으로 건조될 수 있습니다. 그러나 주거 지역에서 사용하거나 보관할 목재 제품은 수분 함량이 10-12%여야 합니다. 따라서 목재 제품의 제조는 건조 후 시작해야하며 수축 재료 공급과 함께 윤곽선을 따라 절단 된 블랭크로 건조하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 블랭크는 공간을 덜 차지하고 더 빨리 건조됩니다. 동시에 난방이나 난방기구 근처에 두어서는 안됩니다. 중이층 아파트에서 블랭크를 건조하기에 가장 좋은 장소입니다. 공백을 표시 할 때 섬유를 따라 목재의 수축률은 반경 방향으로 약 0,1-3-5, 접선 방향으로-6-10 %임을 기억해야합니다. 2.3. 장식 재료 -아마추어 작업은 매우 다양합니다. 마스터의 처분에는 다양한 유형의 목재, 합판 및 마분지, 쪽모이 세공 마루로 만든 보드와 바가 있습니다. 후자는 예를 들어 장식용 구조 요소와 중요한 구성 요소 및 기계적 부하를 전달하는 부품의 제조에 적합합니다. 주인의 노련한 손에 있는 용기 접시도 새 생명을 찾을 수 있습니다. 장식용 재료는 제품의 목적과 유형, 허용되는 가공 및 마감 방법에 따라 선택됩니다. 우선, 재료의 기계적 성질뿐만 아니라 목재의 색상과 톤도 고려해야 합니다. 사실, 가공 및 마무리 방법은 모조(2.10절) 또는 표백(2.11절)을 통해 색상과 톤을 변경할 수 있습니다. 연륜이 조밀하게 배열되고 잘 건조 된 방사형 절단 (뒤틀림이 적음)이있는 보드를 선택하는 것이 좋습니다. (몇 년 동안 정상적인 습도의 방에 있었던 오래된 가구의 보드와 같은 오래된 목재는 뒤틀림에 훨씬 더 취약합니다.) 2.4. 홀 드릴링 - 특수 드릴로 수행: 가로 드릴링 - 센터, 소위 특전 및 세로 - 나선형. 드릴은 회전 수가 적은 버팀대 또는 드릴에 고정됩니다. 드릴링 중 대직경 구멍의 출구가 깨끗한지 확인하려면(칩 없이) 먼저 직경이 XNUMX~XNUMX배 더 작은 드릴로 관통 구멍을 만든 다음 드릴로 구멍을 뚫는 것이 좋습니다. 원하는 직경을 깊이의 절반으로 만들고 부품을 뒤집고 드릴링을 계속하되 다른 쪽에서 . 한 번에 드릴링할 수 있지만 이 경우 관통 구멍에서 드릴 출구의 목재가 부서지는 것을 방지하기 위해 부품을 가급적이면 클램프를 사용하여 보조 보드에 단단히 눌러야 합니다. 보조 판자의 나무는 더 조밀해야 합니다. 원형 지그를 사용하여 직경 25mm 이상의 구멍을 뚫은 다음 가장자리를 밀링하는 것이 편리합니다(5.12, 5.32 절). 2.5. 접합 부품 - 목재 부품을 연결하는 가장 일반적인 방법. 많은 접착제가 이에 적합합니다. 그러나 목재 접착제, PVA 접착제 및 카세인 접착제 (4.1, 4.10, 4.14 절), 특히 카세인 접착제-누름으로 부품을 붙일 때 선호됩니다. 부품의 접착 조인트에 대한 주요 요구 사항은 강도이며 종종 연결이 보이지 않습니다. 후자는 마무리가 투명 코팅으로 완료될 때 특히 중요합니다(2.9, 2.13-2.15절). 나무를 염색할 때 접착제 선은 나무와 같은 색이어야 합니다. 일반적으로 목재 염료는 물에 용해되므로 이 경우 접착제는 수성이어야 합니다. 접착할 부품이 단단히 고정된 경우에만 연결의 보이지 않는 강도가 달성됩니다. 평면 또는 직선 모서리가 결합됩니다. 평면을 접합할 수 없는 경우 다음과 같이 진행하십시오. 평면 중 하나를 정렬하고 마른 페인트로 덮거나 부드러운 연필로 획을 그립니다. 그런 다음 그들은 그것을 두 번째 평면에 놓고 그것을 누르고 가벼운 마찰로 평면을 문지릅니다. 페인트는 끌로 잘린 볼록한 부분을 표시하고 사이클 또는 기타 도구를 제거합니다. 반복 처리를 통해 유색 반점이 전체 접착면에 고르게 분포되도록 합니다. 그 후 부드러운 고무줄이나 가벼운 긁기로 염료를 제거합니다. 접착제에 대한 연결은 종종 스파이크 또는 나사에 대한 연결로 보완됩니다(2.6절). 접착할 표면 사이에 최소 간격을 제공할 수 없는 경우 접착 페이스트를 사용하는 것이 좋습니다(4.12절). 2.6. 조이너의 세부 사항 연결 - (뜨개질) 실행이 매우 다양합니다. 나무 조각은 스파이크, 나사 또는 못으로 연결할 수 있습니다. 뜨개질은 대부분 접착제의 연결을 배제하지 않고 보완합니다. 가시는 포함 된 부분의 부분입니다 в 그것과 연결되는 다른 부분에 만들어진 해당 구멍. 예를 들어 막대와 같은 두 부분의 연결은 두 막대가 끝으로 연결된 경우 끝이거나 한 막대의 끝이 다른 막대의 중간 부분에 연결된 경우 중간(티)일 수 있습니다. 스파이크는 부품과 통합되거나 삽입될 수 있으며 다른 부품을 통과하거나 특정 깊이까지 들어갈 수 있습니다. 스파이크로 뜨개질은 다양합니다. 무화과. 2.1은 가구 제조의 가장 일반적인 유형인 코너 타이를 보여줍니다. 나무 반 오버레이 - 가장 간단한 연결이지만 충분히 강하지는 않으며 맞춤 못(원형 섹션 플러그인 스파이크), 나사 또는 못으로 추가 고정이 필요합니다. 오버레이를 수행하려면 막대 두께의 1/2을 잘라냅니다. 직접 단일 스파이크를 통해 - 매우 일반적인. 스파이크의 두께는 막대 두께의 1/3입니다. 다이렉트 더블 스파이크를 통해 - 단일 스터드 연결보다 약간 더 강합니다. 타이어의 두께는 바 두께의 1/5입니다. 더브테일 스파이크 - 연결이 끊어진 상태에서 작동하는 경우에 사용하는 것이 좋습니다. 스파이크의 좁은 부분은 1/3이고 넓은 부분은 막대 두께의 3/5입니다. 직접 귀머거리 (단일 또는 이중) 가시 - 제품 전면에 있는 스파이크의 끝단을 가려야 하는 곳에 사용합니다. 플러그인 스파이크(다웰) - 충분히 강하지만 막대를 잘 다듬고 둥지를 정밀하게 뚫거나 끌로 깎아야 합니다. "콧수염에" 인접- 충분히 강하지 않으며 예를 들어 "수건"과 같은 추가 고정으로 막대를 매우 조심스럽게 다듬어야합니다. "수건"은 접착제에 바르고 때로는 못이나 나사로 강화합니다.
쌀. 2.1. 막대의 코너 편직; 하프 트리 오버레이; b- 직선 단일 스파이크를 통해; a-직선 이중 스파이크; G- 스파이크 "도브테일"; d-직접 귀머거리 단일 스파이크; e- 플러그인 스파이크(다웰); 에-"온. 플러그인 스파이크가있는 콧수염 "인접한, s-"수염; 과- "콧수염에" 오버레이;к- 플러그인 스파이크 (도웰)가있는 "콧수염에"; л- 스파이크를 통해 "콧수염에"; 중 - 비밀 스파이크가있는 "콧수염에" 플러그인 스파이크가있는 "콧수염에"- 접착제에 하나 또는 여러 개의 스파이크가 있을 수 있습니다. 스파이크의 두께는 막대의 두께에 따라 다릅니다. 미니어처 디자인에서 스파이크는 베니어로 만들 수 있습니다. "콧수염에" 오버레이- 강도가 높지 않습니다. 라이닝의 두께는 바 두께의 1/2입니다. 플러그인 스파이크가있는 "콧수염에"(핀) - 막대의 정확한 트리밍과 소켓의 정밀한 드릴링 또는 치즐링이 필요합니다. 스파이크를 통해 또는 숨겨진 스파이크를 통해 "콧수염에"- 더 강하지만 표면을 정밀하게 트리밍해야 합니다. 스파이크는 막대 두께의 1/3 ~ 1/5 두께로 만들어집니다. 티 뜨개질의 주요 유형은 Fig. 2.2. 강도를 위해 이러한 짝짓기의 스파이크를 못으로 추가로 고정할 수 있습니다. 강제로 연결 부분이 서로 들어가는 경우. 그런 다음 망치나 망치로 두드려서 쓰러뜨립니다. 나무가 부서지지 않도록 안전대나 판자를 둘러싸십시오. 본체(케이스)의 벽은 막대를 사용하여 연결하여 모서리의 내부 공동에 배치할 수 있습니다. 더 자주이 방법은 합판 벽을 연결하는 데 사용됩니다. 직사각형 또는 삼각형 단면의 막대가 벽에 접착되고 필요한 경우 나사 또는 못으로 고정되며 종종 캡이없는 못으로 고정됩니다. 아마추어 연습에서는 접착 조인트로 나사로 보강하는 것이 때때로 가능합니다. 나사를 조일 때 합판 가장자리가 부서지는 것을 방지하려면 먼저 나사의 직경에 따라 합판에 구멍을 뚫고 나사에 접시머리가 있는 경우 접시머리를 해야 합니다. 적절한 직경의 드릴로 나사 조임 깊이의 절반까지 바에 구멍을 뚫습니다.
쌀. 2.2. T바 뜨개질: a- 반 나무;비- 반 나무 "발"; в- 사다리꼴 오버레이; g-deaf 프라이팬; d - 직선 단일 스파이크; e- 플러그인 스파이크(못)
쌀. 2.3. 마분지 부품 결합 2.7. 파티클 보드 부품 접합 (DSP)는 특정 어려움을 야기합니다. 이 재료는 가장자리에서 쉽게 부서지기 때문에 목공 조인트는 여기에 적합하지 않으며 강력한 연결을 위해 목재 또는 금속으로 만든 추가 부품을 사용해야 합니다. 강력하고 단단한 부품 연결을 얻는 방법 중 하나는 나사와 에폭시 접착제를 사용하는 것입니다. 나사는 서로 30-50mm 거리에서 연결될 부품 중 하나의 끝에 나사로 고정됩니다. 나사 아래에는 나사 직경보다 1-1,5mm 작은 직경의 구멍이 미리 뚫려 있습니다. 나사산은 나사를 조이기 전에 에폭시 접착제로 윤활됩니다. 이러한 직경과 깊이의 구멍은 첫 번째 부분의 나사 머리가 쉽게 들어갈 수 있도록 적절한 위치의 두 번째 부분에 뚫습니다. 이제 두 번째 부분의 구멍을 에폭시 접착제로 채우고 동일한 접착제로 결합 할 표면을 충분히 바르고 접고 (그림 2.3 참조) 부품을 압축하여 부품 사이에 직각을 제공합니다. 여분의 접착제를 제거하고 매듭을 실온에서 하루 동안 보관해야 합니다. 이 방법을 사용하면 광택이 나는 마분지와 두꺼운 합판 또는 보드로 상자 (예 : 음향 시스템 용)를 만드는 것이 편리합니다. 이 방법은 스파이크보다 간단하고 재료의 장식 무결성을 위반하지 않기 때문입니다. 2.8. 베니어링 - 제품 또는 목재 제품의 일부를 베니어로 접착 - 얇고 가느 다란 귀중한 목재 시트. 베니어 표면의 모든 찢어짐, 움푹 들어간 곳, 핀치 및 움푹 패인 부분은 접착제를 사용하여 인서트로 밀봉해야 합니다. 이러한 결함 중 가장 작은 결함은 접착 퍼티로 채울 수 있습니다(표 4.1 및 섹션 4.12). 밀봉 후 표면을 평평하게 하고 샌딩해야 합니다. 접착 후 베니어에 균열이 생기는 것을 방지하려면 제품을 준비하는 동안 모든 스파이크 조인트와 끝 표면을 널빤지, 스티커 또는 "수건"으로 밀봉(덮개)해야 합니다. 큰 베니어 영역의 경우 큰 패턴의 베니어가 작은 패턴으로 선택됩니다. 베니어는 금속 자를 사용하여 날카롭게 구두칼로 종이 패턴에 따라 절단됩니다. 잘린 조각은 거친 사포로 안쪽에서 샌딩하고 균열은 접착 퍼티로 퍼티합니다. 준비된 베니어는 조인트에서 수렴되어야 하는 가장자리를 정렬한 후 베니어 부분의 치수에 따라 가장자리에서 가장자리로 접히고 20-25mm 너비의 종이 테이프로 접착됩니다. 베니어의 가장자리를 함께 잡아 당기기 위해 접착하기 전에 종이에 물을 적시고 접착시 조심스럽게 매끄럽게 만듭니다. 베니어링은 공기 온도가 25-30 °C인 방에서 수행됩니다. 베니어 부분의 표면과 베니어의 안쪽면에 목공용 접착제를 바르고 8-10분 후 베니어를 베니어 표면에 바르고 매끄러운 막대 또는 평평한 목수 망치로 문지릅니다. 50-60 ° C로 가열 된 철로 베니어를 연마하는 것이 좋습니다. 중간에서 가장자리까지 베니어 텍스처의 선을 따라 겹칩니다. 떠오르는 기포는 즉시 제거해야합니다. 결함이있는 곳의 베니어를 물에 적시고 절단하고 접착제를 피펫이나 주사기로 그 아래에 주입 한 다음 이곳을 다리미로 부드럽게합니다. 칩과 찢어진 부분은 색상과 질감으로 패치됩니다. 움푹 들어간 부분을 적시고 매끄러운 표면이 될 때까지 뜨거운 다리미로 다림질합니다. 25-30 ° C의 온도에서 XNUMX 시간, XNUMX 시간 건조 후 베니어 조각을 연결하는 종이 스트립을 제거해야합니다. 2.9. 깨끗한 마무리를 위한 표면 준비 부드럽고 깨끗한 표면을 얻기 위해 모공을 채우고 바니시 흡수를 줄이고 바니시 코팅 아래에 기포가 형성되는 것을 방지하기 위해 샌딩, 린트 제거, 프라이밍으로 내려갑니다. 제품 표면의 직선 부분은 사포로 나무 막대를 감고, 곡선 부분은 원하는 모양의 부드러운 고무를 감은 사포로, 구멍이나 둥근 모따기를 나무 막대에 감아 사포로 갈아줍니다. 작은 세부 사항과 손이 닿기 어려운 곳은 여러 층으로 접힌 사포로 샌딩하고 단단한 튜브로 감습니다. 피부의 움직임은 섬유를 따라 이루어져야 합니다. 그렇지 않으면 샌딩된 표면에 깊은 흠집이 남아 제거하기 어렵습니다. 연삭은 피부의 입자 크기를 연속적으로 줄임으로써 수행됩니다.
특히 깨끗한 표면을 얻기 위해 습기가 있는 더미 제거를 반복합니다. 그 후 제품 표면에 필러를 문지르거나 프라이밍합니다. 테레빈유에 용해된 왁스(2.14절) 또는 예를 들어 KF-2, KF-3, 액상 왁스(에어로졸 포장) 등과 같이 업계에서 생산되는 특수 충전제를 충전제로 사용할 수 있습니다. 토양에 부과됩니다: 모공을 잘 채우고, 나무의 결을 숨기지 않고, 빨리 건조하고, 내수성이고 용제로 희석해야 합니다. 가장 간단한 토양은 다음 레시피(질량부)에 따라 준비할 수 있습니다. 구멍이 큰 암석의 경우 35-55, 작은 암석의 경우 7-10입니다. 제품 색상과 일치하도록 염료를 첨가하여 액상 목공 접착제와 혼합한 목분(매우 미세한 톱밥)으로 프라이밍할 수도 있습니다. 나무 접착제 대신 다른 액화 접착제를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 알코올이 포함 된 BF-2 또는 물이 포함 된 PVA, 원하는 염료가 포함 된 분필 또는 활석을 필러로 사용할 수 있습니다. 접착 프라이머를 사용하면 더미가 목재 표면에 달라붙어 건조되기 때문에 제거할 수 없습니다. 프라이머 또는 필러가 건조된 후 처리할 표면을 최종적으로 연마합니다. 표 2.1 귀중한 목재 모조용 수용액
2.10. 모방 귀중한 목재 종은 일반적으로 다양한 얼룩의 수용액 또는 알코올 용액, 아닐린 염료 수용액 또는 특수 화학 성분-다양한 물질의 수용액 (표 2.1)으로 목재 표면을 함침시켜 수행됩니다. "마호가니 아래"목재를 가공하기 위해 검정색과 빨간색 잉크를 혼합하여 사용할 수도 있습니다 (필요한 비율은 경험적으로 선택해야 함). 호두 나무의 모조품은 나무를 알코올 2% 요오드 용액으로 처리하여 얻을 수 있습니다. 오리나무, 느릅나무, 물푸레나무, 너도밤나무, 삼나무, 자작나무, 체리 및 배는 "마호가니 모양", 자작나무, 참나무, 단풍나무, 서어나무속, 사과나무, 자두 및 체리 "흑단 아래" 마무리, 오리나무 "언더 호두" , 자작나무, 린든, 너도밤나무.
용액에 약간의(최대 3%) 목재 접착제를 첨가하면 페인트가 목재에 더 잘 고정됩니다. 침엽수 목재를 가공할 때는 먼저 수지 침전물을 제거한 다음 10% 수산화나트륨 용액, 휘발유, 테레빈유, 알코올 또는 10% 염화나트륨 용액으로 헹구는 것이 좋습니다. 합판 베니어로 금속 케이스를 마감할 수 있습니다. 다음은 기술적 방법 중 하나입니다. 두께가 약 3mm이고 케이스의 가장 큰 벽보다 30-50mm 더 큰 다른 치수의 매끄럽고 완벽한 유기 유리 시트는 먼지와 먼지로부터 철저히 세척되고 건조되고 한쪽에 바셀린으로 윤활 처리됩니다. 그리고 닦았습니다. 이 경우 바셀린은 유리의 미세 구멍에 남아 있습니다. 그런 다음 기름칠면이 위로 향하게 시트를 평평한 수평면에 놓고 준비된 에폭시 접착제를 그 위에 붓습니다. 접착제는 1-1,5mm의 층으로 유리 위에 조심스럽게 펴고 약간의 여유를 두고 절단된 베니어 시트를 앞면에 적용합니다. 접착층의 모든 기포는 가장자리까지 압착하여 조심스럽게 제거합니다. 기포는 유리 측면에서 패키지를 보면 쉽게 감지할 수 있습니다. 그런 다음 베니어를 얇은 에폭시 접착제 층으로 덮고 케이스를 측면 중 하나 위에 놓습니다. 이 작업을 하기 전에 케이스는 먼지와 그리스를 철저히 청소해야 합니다. 6-7시간 후 유기 유리를 제거합니다. 이를 위해 유리판을 한쪽 가장자리에서 조심스럽게 접고 경화 접착제 층에서 점차 멀어집니다. 표면은 매끄럽고 거울 마감 처리되어 있습니다. 가장자리의 접착제 줄무늬는 파일이 완전히 굳지 않고 즉시 파일로 잘립니다 (며칠 후 부서지기 쉽고 처리 중에 부서집니다). 그 후 사건의 다음면이 처리됩니다. 2.11. 희게 함 목재는 색상의 강도를 줄이고 얼룩을 제거하는 등의 작업을 수행합니다. 우수한 표백 용액은 다음 조성(질량부)으로 준비할 수 있습니다. 표백제-8; 결정성 소다-1; 물 -35. 사용하기 전에 용액을 침전시켜야 합니다.
암모니아 냄새가 강한 양의 암모니아를 첨가하여 15 % 과산화수소 수용액을 사용할 수 있습니다. 나무의 표면은이 구성으로 적셔지고 며칠 동안 방치 된 후 완전히 흰색이됩니다. 이러한 표백 후 목재 표면은 어떤 종류의 세척도 필요하지 않습니다. 2.12. 질감이 있는 종이 마감 인쇄 방법으로 하나 또는 다른 도면이 적용되는 경우 케이스 외부 패널의 장식 처리에 편리합니다. 업계에서는 두 가지 유형의 종이를 생산합니다. 자체 접착 (접착제 층은 접착하기 전에 벗겨야하는 필름으로 보호됨) 및 벽지처럼 붙여지는 일반. 일반 질감 종이를 붙이기 위해 페이스트가 사용됩니다 (4.20, 4.21 절). 종이는 3 ~ 5 분 간격으로 두 번 번져서 고르고 잘 포화되어 건조되면 잘 늘어납니다. 패널의 표면은 매끄럽고 균열과 움푹 들어간 곳은 조심스럽게 퍼팅해야 합니다. 그렇지 않으면 용지를 통해 불규칙성이 매우 눈에 띄게 됩니다. 일부 유형의 젖은 용지의 패턴이 번질 수 있으므로 용지를 매끄럽게 하지 말고 깨끗하고 마른 천으로 눌러 용지를 정렬해야 합니다. 건조 후 종이가 니스 처리됩니다. 그러나 바니시를 바르면 종이 표면에 거의 항상 기포가 나타나 바니시가 마르면 거칠어집니다. 니스 칠하기 전에 접착 된 종이를 8-10 시간 동안 건조시킨 다음 물에 PVA 접착제 (p. 4.1) 용액 (비율 1 : 1)을 균일하게 덮으면 피할 수 있습니다. 30-40분 후 접착제 용액이 건조되어 종이에 거의 눈에 띄지 않는 투명한 폴리비닐 아세테이트 필름이 형성됩니다. 2~3시간 더 지나면 패널을 니스 칠할 수 있습니다(NTs-228 또는 기타). 바니시는 매우 잘 퍼지고 건조 후 거울 표면을 형성하므로 실제로 추가 처리가 필요하지 않습니다. PVA 접착제 수용액으로 프라이밍하지 않으면 바니시를 적용한 후 또 다른 결함이 발생할 수 있습니다. 일부 등급의 용지, 특히 밝은 색상은 투명해집니다. 이와 관련하여 붙여 넣은 표면의 청결 및 균일성에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다. 2.13. 세련 - 목재는 가장 얇은 광택 층을 여러 번 적용하는 과정입니다. - 표면에 에틸 알코올에 6-10% 셸락 용액을 바르십시오. 셸락 광택제는 광택성이 높으며 목재 표면에 형성된 피막은 내광성, 탄력성 및 긁힘에 충분히 강합니다. 폴리싱은 양모나 면직물과 달리 폴리싱된 표면에 섬유를 남기지 않는 깨끗하고 늘어난(보푸라기 분리를 줄이기 위해) 린넨 천으로 감싼 양모 면봉으로 수행됩니다. 셸락 광택제(세심하게 걸러냄)를 면봉에 붓고 일부 보조 표면에 테스트 도말을 만듭니다. 스미어의 흔적은 기포없이 얇고 즉시 건조되어야합니다. 그렇지 않으면 면봉으로 보조 표면을 닦아 면봉에서 과도한 광택제를 제거해야 합니다. 연마 공정은 프라이밍, XNUMX차, XNUMX차 및 XNUMX차 연마 및 연마(탈지) - 표면의 탈지 및 최종 레벨링과 같은 일련의 연속 작업으로 구성됩니다.
균일한 코팅을 얻기 위해 처리된 표면 위에 탐폰을 전도하기 위해 실제로 개발된 기술이 있습니다. 무화과에. 2.4는 다양한 연마 단계에서 탐폰의 합리적인 코스의 예를 보여줍니다. 탐폰이 남긴 흔적(라사)이 고르게 겹쳐져야 합니다. 표면에서 면봉의 분리는 과도한 광택으로 인한 어두운 반점을 피하기 위해 부품의 가장자리를 향해 압력이 점차 감소하면서 미끄러져야 합니다. 프라이밍은 더 두꺼운 광택 - 10 %로 수행됩니다. 탐폰은 차분한 속도로 고르게 움직입니다 (그림 2.4, a). 프라이밍 된 제품은 온도가 3-5 "C 이상인 실내에서 18-20 일 동안 건조됩니다. 동시에 특히 건조 초기에 제품을 먼지로부터 보호해야합니다. "먼지 건조", 즉 코팅 표면에 먼지가 더 이상 달라 붙지 않는 필름이 형성되지 않을 때까지. 그런 다음 표면을 미세한 사포 또는 부석 가루로 연마하여 젖은 린넨 천으로 가루로 만듭니다. 첫 번째 및 두 번째 연마는 더 많은 액체 연마(8%)로 수행됩니다. 탐폰의 과정은 그림에 나와 있습니다. 2.4, 나. 프라이밍할 때보다 움직임이 더 빠릅니다. 각 층도 3-5일 동안 건조됩니다. 2.4차 연마는 그림과 같이 수행됩니다. 6, e, 매우 빠른 속도와 훨씬 더 많은 액체 연마 - 3%. 건조시간 5~XNUMX일. 연마 중에 탐폰이 잘 미끄러지지 않으면 아마씨와 해바라기 기름 2-3 방울을 작업 표면에 바릅니다. 연마는 그림 2.4과 같이 수행됩니다. XNUMX, g, 알코올에 적신 깨끗한 면봉으로, 바람직하게는 비엔나 석회를 첨가합니다. 이 경우 래커 필름은 탈지될 뿐만 아니라 평탄화됩니다. 이런 식으로 연마할 때 균일한 마무리를 달성하려면 상당한 기술과 손재주가 필요합니다. 단순화된 방법으로 연마하는 것은 덜 힘들고 상당히 만족스러운 품질의 코팅을 얻을 수 있습니다. 광택 용액(10-12%)을 준비된 표면에 스프레이 건으로 가능한 한 고르게 도포합니다. No.가 작동하려면 연마할 표면이 수평 위치에 있어야 합니다. 최소 4~6시간 간격으로 2~3겹 도포하며, 각 겹은 이전 면과 수직 방향으로 표면에 도포합니다. 마지막 층을 3-5일 동안 건조시킨 다음 미세한 사포로 표면의 모든 요철을 제거합니다. 천 조각으로 감싼 나무 블록으로 광택을 냅니다. GOI 페이스트 또는 면도기 스트레이트닝 페이스트로 표면을 문지르고 해바라기 오일로 적시고 가벼운 압력으로 균일하게 광택 처리하여 거울 마감 처리합니다. 연마 품질을 확인하기 위해 표면의 제어 영역을 린넨 천으로 주기적으로 닦습니다. 마지막에 세척된 표면을 알코올을 적신 면봉으로 압력 없이 빠른 움직임으로 닦고, 2~3일 후 최종적으로 건조하고 깨끗한 면봉으로 표면을 문지릅니다. 2.14. 왁싱, 즉, 왁스 페이스트를 목재 표면에 바르고 광택을 내는 것은 구멍이 큰 목재(참나무, 너도밤나무 등)에 가장 적합한 목재 마감 유형입니다. 왁스 칠과 광택 처리 된 디테일이 능숙하게 결합 된 목조 구조가 아름답게 보입니다. 왁스 처리된 표면은 목재의 질감을 잘 강조합니다. 부드럽고 섬세한 광택은 왁스 표면을 매우 아름답게 만듭니다. 왁스 페이스트는 그 자체로 우수한 충전제이며 목재 표면에 단단히 부착되기 때문에 사전 프라이밍이 필요하지 않습니다. 밀랍 (세레신, 파라핀)은 적당한 가열로 녹습니다 테레빈 유 또는 테레빈 유와 가솔린 nom의 혼합물은 닫힌 나선형 전기 스토브를 사용하여 "수조"의 별도 그릇에서 가열됩니다. 격렬한 교반과 함께 소량으로 뜨거운 왁스를 가열 된 테레빈 유 또는 가솔린과의 혼합물에 붓고 균질 한 덩어리가 형성 될 때까지 교반하고 실온으로 냉각시킵니다. 밀랍 기반 페이스트는 세레신 또는 파라핀 기반 페이스트보다 더 나은 적용 범위를 제공합니다. 표면은 투명 마감 처리와 동일한 방식으로 준비됩니다(2.9절). 청소, 광택 및 더미에서 해방. 필요한 경우 부품을 적절한 색상으로 칠합니다 (2.10 절). 생성 된 페이스트는 브러시 또는 딱딱한 머리카락이있는 브러시로 표면에 고르게 도포됩니다. 페이스트의 온도는 20-25°C를 넘지 않아야 합니다. 더 높은 온도에서는 목재 표면에 검은 반점이 형성될 수 있습니다. 실온에서 밤새 건조합니다. 그런 다음 균일한 광택이 나타날 때까지 천으로 닦습니다. 연마 초기에는 왁스가 달라붙어 천이 미끄러지기 어렵고 표면이 더러워지고 보기 흉해집니다. 왁스를 문지르고 수평을 맞추면 천이 더 쉽게 미끄러지기 시작하고 표면의 먼지가 제거되어 매끄럽고 광택이 납니다. 연마가 끝나면 부품을 건조시킨 다음 (2 ~ 3 일) 깨끗하고 부드러운 천으로 닦습니다. 광택 마감의 저항성을 높이기 위해 이전에 광택에 페이스트의 5-7%를 녹인 왁스 페이스트를 추가한 셸락 광택 층을 왁스 처리된 표면에 도포할 수 있습니다. 2.15. 니스 칠 목재는 알코올, 오일 또는 니트로셀룰로스 바니시로 처리할 수 있습니다. 옻칠한 부분은 광택을 낸 부분이나 왁스 칠한 부분보다 조금 나빠 보입니다. 니스 칠하기 전에 표면을 투명하게 마감 처리합니다(2.9절). 알코올 바니시로 바니싱 늘어진 린넨 천으로 감싼 모직 천으로 만든 면봉으로 수행됩니다. 면봉 안에 알코올 바니시를 붓습니다. 최고의 바니시는 셸락입니다. 바니시는 목재 섬유를 따라 줄무늬 없이 균일하게 준비된 표면에 도포됩니다. 첫 번째 레이어의 건조 시간은 3-4 시간이며, 그 후 세립 사포로 압력없이 연마됩니다. 젖은 스폰지나 헝겊으로 표면의 먼지를 제거하십시오. 건조 된 첫 번째 바니시 층은 이전에 바니시를 알코올로 10 % 희석 한 두 번째 층으로 덮여 있습니다. 두 번째 층도 3-4 시간 동안 건조시킨 다음 부석 가루와 물로 닦습니다 (축축한 린넨 천에 가루 가루를 뿌립니다). 바니시가 제거되지 않도록 압력을 가하지 않고 가볍게 원을 그리며 샌딩합니다. 먼지를 제거한 후 두 번째 코팅과 동일한 농도로 세 번째 레이어를 적용합니다. 하루 후 등유에 적신 리넨 면봉을 사용하여 GOI 페이스트로 광택을 냅니다. 그런 다음 깨끗한 천으로 표면을 닦습니다. 오일 바니시로 바니싱 알코올 니스 칠과 크게 다르지 않습니다. 최고의 바니시는 코팔(천연 또는 인공 수지)을 기반으로 합니다. 오일 바니시의 각 층은 2일 동안 건조됩니다. 바니시는 줄무늬없이 강모 브러시로 고르게 도포됩니다. 건조 후 바니시의 첫 번째 층은 목재 섬유를 따라 가벼운 압력으로 미세한 사포로 샌딩됩니다. 표면에서 먼지를 제거하고 두 번째 바니시 층을 적용합니다. 건조된 두 번째 층은 경석 가루를 약간 적신 펠트나 천에 바르고 광택을 냅니다. 먼지를 제거하고 깨끗하고 부드러운 천으로 표면을 닦습니다. 세 번째 바니시 코트는 두 번째와 같은 방식으로 적용되고 샌딩됩니다. 건조된 표면은 리넨 스트레치 패브릭 패드로 광택 처리됩니다. 면봉에 알코올을 적셔 아마씨 또는 해바라기 기름을 떨어 뜨립니다. 탐폰의 각 후속 흔적이 이전 흔적과 약간 겹치도록 부드러운 움직임으로 연마가 이루어집니다 (그림 2.4, d 참조) 연마는 2-3 회 반복됩니다. 부드럽고 깨끗한 천으로 오일 흔적을 제거하십시오. 니트로셀룰로오스 바니시로 바니싱 스프레이 건으로 생산하는 것이 더 편리합니다. 최소 18~20°C의 공기 온도에서 환기가 잘 되는 곳에서 작업해야 합니다. 니스 칠할 부품은 잘 건조되어야 합니다. 그렇지 않으면 니트로 래커가 표면에 잘 붙지 않습니다. 바니시는 줄무늬 없이 균일한 층으로 도포됩니다. 각 후속 레이어는 이전 레이어에 수직인 방향으로 적용됩니다. 약 XNUMX시간 동안 각 레이어(첫 번째, 두 번째 및 세 번째)를 건조합니다. 건조 후 바니시의 각 층은 미세한 사포로 약간의 압력으로 샌딩됩니다. 네 번째 바니시 층을 하루 동안 건조시킨 다음 더 미세한 입자 크기의 사포로 샌딩하여 표면을 등유 또는 휘발유로 적시십시오. 샌딩된 표면은 부드러운 천으로 닦아 건조시킵니다. 그런 다음 면봉으로 닦습니다. 솔벤트 (예 : No. 646)와 에틸 알코올을 1 : 1의 비율로 혼합하여 적신 리넨 스트레치 천에서. 예를 들어 NC-228 니트로셀룰로오스 바니시로 작업할 때 다른 기술적 방법을 적용할 수 있습니다. 투명 마감을 위해 준비된 표면에 8~10겹의 니트로 래커를 털 길이가 약 20mm인 넓은 헤어 브러시로 바릅니다. 레이어는 30-40분 간격으로 적용됩니다. 마지막 층은 적어도 하루 동안 건조됩니다. 그런 다음 매끄러운 무광택 표면이 될 때까지 평평한 막대를 감은 미세한 사포로 코팅을 청소합니다. 브러시로 청소 된 표면에 또 다른 얇은 바니시 층을 바르고 그 직후에 솔벤트 번호 646 (또는 번호 647) 층을 바르고 몇 시간 동안 건조시킵니다. 이 니스 칠 방법을 사용한 표면은 거의 거울과 같습니다. 2.16. 에폭시 수지 코팅(접착제) 가구 및 무선 장비 케이스 마감을 위해 산업 조건에서 널리 사용되는 폴리 에스테르 래커 코팅에 비해 외관이 그다지 열등하지 않습니다. 프로세스는 다음 작업으로 구성됩니다. 케이스 패널의 흠집(스크래치 등)을 제거하고 표면을 깨끗이 닦은 후 패널을 수평면에 놓고 미리 준비된 수지와 경화제의 혼합물을 균일한 층으로 채웁니다. PA를 준비할 때 코팅을 위해 표면을 연마할 필요가 없습니다. 수지층의 두께는 1,5-2mm입니다. 기포는 바늘로 찔러 조심스럽게 제거해야 합니다. -7시간 후 코팅이 경화됩니다. 공기 중에 2-3일 동안 노출시킨 후 패널을 연마하고 연마합니다. 먼저 거친 사포를 사용한 다음 세밀한 사포로 전환합니다. 종이는 평평한 나무 블록에 고정해야 합니다. 처리하는 동안 패널에 물을 뿌립니다. 연마는 펠트 조각을 사용하여 연마 페이스트로 수행됩니다. 결과 코팅은 습기 및 유기 용제를 두려워하지 않고 내열성이 충분합니다. 더 얇은 코팅을 원하는 경우 경화제를 추가하기 전에 약 30 ° C의 온도로 가열된 물에 병을 내려 레진을 예열해야 합니다. 경화제를 도입하기 전에 소량의 아세톤(최대 10%) 또는 니트로 페인트용 희석제를 수지에 첨가하고 조심스럽게(거품이 형성되지 않도록) 완전히 혼합하는 것도 가능합니다. 2.17. 도장 마감 목재는 오일이나 에나멜로 표면을 코팅하는 것으로 구성되며 덜 자주 니트로셀룰로오스 페인트로 구성됩니다. 아마추어에서 실제로 모든 장치에 대한 나무 케이스, 부품 보관 케이스 또는 신중한 마무리가 필요하지 않은 기타 상자 및 상자를 만드는 것이 종종 필요합니다. 이러한 경우 페인트 마감으로 충분합니다. 페인팅 마감 아래에서 결함이있는 목재 (매듭의 움푹 들어간 곳과 구멍)가 갈 수 있으며 밀봉되고 퍼팅됩니다. 퍼티를 하기 전에 표면을 프라이밍하는 것이 바람직합니다. 토양은 미래 적용 범위에 따라 선택됩니다. 유성 페인트의 프라이머로 60-80 ° C로 가열 된 천연 건성유가 성공적으로 사용됩니다. 주 코팅과 동일한 페인트로 프라이밍할 수 있지만 건성유로 희석합니다(1:1 비율). 프라이밍 후 건조 된 표면은 특정 조건에 따라 기성품 퍼티를 선택하거나 표에 제공된 레시피 중 하나에 따라 준비하여 퍼티합니다. 4.1. 나무는 완전히, 즉 전체 표면에 퍼팅됩니다. 퍼티는 주걱 (가급적 0,3-0,6mm 두께의 금속 주걱 사용)으로 표면에 60-75 ° 각도로 기울입니다. 모든 균열과 홈을 채우도록 퍼티 덩어리를 눌러야합니다. 한 번에 깊은 불규칙성을 퍼티하려고 시도해서는 안됩니다. 1mm 이상의 퍼티 층은 오랫동안 건조 될뿐만 아니라 잘 붙지 않습니다. 따라서 깊은 움푹 들어간 곳은 2-3 번 퍼티하여 각 층을 건조시킵니다. 퍼티가 마르면 에머리 천으로 표면을 닦고 먼지를 닦아내야합니다. 그런 다음 표면이 연속 레이어로 다시 프라이밍됩니다. 퍼티와 프라이머는 미래 코팅의 색상과 일치하는 것이 바람직합니다. 프라이밍된 표면은 2-3일 동안 건조되어야 합니다. 표면의 무광택 영역은 두 번째 토양 층으로 덮어야하며 요철은 다시 퍼티하고 사포로 청소해야합니다. 프라이밍된 표면이 균일한 광택을 얻으면 페인팅을 시작할 수 있습니다. 광택이 고르지 않으면 페인트 층의 바인더가 목재에 집중적으로 흡수되어 코팅 강도가 약해집니다. 같은 이유로 오일 퍼티를 바르기 전에 프라이밍이 필요합니다. 염색할 때 기본 규칙을 기억해야 합니다. 사용하기 전에 페인트를 완전히 혼합하고 거즈 2-4 겹으로 걸러냅니다. 페인트는 브러시의 바닥만 덮어야 합니다. 작업 중 브러시는 표면에 가능한 한 수직으로 유지해야 합니다. 넓은 줄무늬로 가능한 한 얇게 페인트를 바르고 먼저 한 방향으로 음영 처리 한 다음 다른 방향으로 음영 처리하십시오. 페인트가 표면을 잘 덮지 않으면 이전 레이어가 건조된 후 얇은 레이어로 2-3회 도포해야 합니다. 젖은 페인트에 새 페인트 층을 적용하는 것은 불가능합니다. 이로 인해 코팅이 파손되고 페인트 표면에 불규칙성이 형성되기 때문입니다. 유성 페인트로 칠한 표면을 더 잘 보존하기 위해 유성 바니시로 덮여 코팅에 광택을줍니다. 바니시를 바르기 전에 도장면을 잘 말려야 합니다. 작업이 비거주 건물에서 수행되는 경우 여름에는 최소 6 일, 겨울에는 최소 12 일 동안 건조됩니다. 이 시간 동안 유성 페인트에서 휘발성 물질이 완전히 증발하여 바니시 필름의 강도와 광택에 악영향을 미칩니다. 작업 완료 즉시 페인트에서 브러시를 씻어 내야합니다. 일반적으로 브러시는 적절한 용매로 2-3 회 세척하고 (유성 페인트 후 등유로 세척 가능) 짜내고 신문지로 2-3 겹으로 단단히 감습니다. 건조. 작업 중단 중 브러시는 물이 담긴 용기에 보관할 수 있습니다. 2.18. 오래된 오일 페인트 제거 목재를 손상시키지 않고 창 표면에 2%의 가성 소다 용액을 바르면 됩니다. 페인트가 부드러워지고 무딘 스크레이퍼로 쉽게 제거됩니다. 같은 목적으로 200ml의 테레빈 유 또는 알칼리성 페이스트에 400g의 세탁 비누 용액을 사용할 수 있습니다. 알칼리성 페이스트의 기본은 가성 소다 (가성 소다) - 준비된 조성물의 총 질량의 7-18 %입니다. 점도를 위해 생석회(15-35%)와 초크(5-10%)를 페이스트에 추가합니다. 기타 73-37.% 물을 구성합니다. 파스타는 석회 없이 준비할 수 있습니다: 가성 소다 - 20% 및 전분 - 5% 또는 가성 소다 - 7% 및 초크 -13%. 파스타는 먼저 40-50 ° C로 가열 된 물에 가성 소다를 녹여 준비합니다. 페이스트를 전체 표면에 얇고 고른 층으로 도포하고 1,5-3 시간 동안 유지하고 알칼리성 페이스트와 페인트를 제거한 후 표면을 따뜻한 물과 비누로 잘 씻고 건조시켜야합니다. 이 페이스트는 금속 표면에서 유성 페인트를 제거하는 데에도 사용할 수 있습니다. 2.19. 오래된 투명 코트 제거 목조 구조물을 수리할 때 오래된 코팅을 제거해야 하는 경우가 있습니다. 대부분의 코팅은 특수 구성으로 쉽게 제거할 수 있으며 Igom을 사용하면 샌딩이나 긁기와 같은 노동 집약적인 작업이 제외됩니다. 뜨거운 테레빈유에 적신 천으로 표면을 닦으면 왁스 코팅을 쉽게 제거할 수 있습니다. 광택은 알코올에 적신 헝겊으로 표면을 닦거나 알코올과 25% 암모니아수를 2:1 비율로 혼합하여 닦으면 제거할 수 있습니다. 오일 바니시는 테레빈유와 25% 암모니아 수용액을 2:1 비율로 혼합하여 잘 제거됩니다. 같은 목적으로 물(3,5질량부)에 가성 소다(10질량부) 용액을 적용하여 이 조성물을 80°C로 가열할 수 있습니다. 니트로락커는 적절한 용제 또는 용제(또는 아세톤)와 알코올을 다음 비율로 혼합하여 제거합니다. 1:1. 알고 계셨나요? 2.20 결절이 있는 판을 대패질로 매끄럽게 계획하려면 먼저 각 결절의 표층을 망치로 부숴야 합니다. 목재 섬유를 부드럽게 하면 표면이 더 깨끗해집니다(버가 없음). 2.21 합판 시트가 절단선을 따라 물에 적셔지면 칩이 줄어들고 가장자리가 더 부드러워집니다. 2.22 스파이크, 홈, 판금은 두 개의 날을 올려 금속용 쇠톱으로 절단할 수 있습니다. 컷아웃의 너비는 캔버스 사이의 거리에 따라 결정됩니다. 2.23 이 장소의 목재가 금속 펀치로 미리 압축되어 있으면 못을 박을 때 보드 가장자리에 균열이 생기지 않습니다. 또는 손톱 끝을 완전히 갈아서 나무 섬유를 부수지 않고 구멍을 뚫을 수도 있습니다. 2.24. 선반 없이 스파이크(도웰)(항목 2,6) 또는 기타 플러그 인서트용 원형 단면 스틱을 만들 수 있습니다. 적절한 직경의 구멍이 있는 금속판을 가져다가 예를 들어 바이스의 턱에 놓고 망치로 구멍을 통해 약간 뾰족한 막대기를 "구동"하는 것으로 충분합니다. 2.25. 손이 닿기 어려운 곳에서 작은 못을 망치고 특정 각도에서도 못을 "미끼"고 망치로 첫 타격을 가하기 어려울 때 플라스틱 조각을 사용할 수 있습니다. 금속 튜브와 막대 (막대가 약간 더 깁니다)의 도움으로 동일한 문제를 해결할 수 있으며 플라스틱 머리가있는 못을 막대 끝에 붙이고 튜브를 통해 올바른 위치로 향하게합니다. 2.26. 비누로 문지르거나 식물성 기름으로 윤활된 나사와 못은 가장 단단한 나무도 더 쉽게 관통합니다. 2.27 나사의 길이가 고정할 부품의 두께보다 작으면 나사 머리의 직경과 나사용 관통 구멍을 따라 원하는 깊이까지 부품에 구멍을 뚫어 나사를 "익사"시킬 수 있습니다. 그 자체. 2.28. 예를 들어 전기 납땜 인두의 끝과 같이 머리에 대고 눌러 가열하면 오랫동안 나무에 나사로 조여진 나사를 풀기가 더 쉽습니다. 2.29. 나사를 조일 때 부품을 연결하는 나사가 스크롤되는 경우 먼저 접착제에 하나 이상의 성냥을 구멍에 삽입하여 고정할 수 있습니다. 2.30. 드릴 척에 클램핑된 나사의 반원형 헤드로 나사의 카운터싱크 헤드용 구멍을 카운터싱크할 수 있습니다. 카운터싱크는 드릴을 사용할 때보다 더 균일합니다. 2.31 페인트 브러시의 품질은 주로 머리카락 유형에 따라 다릅니다. 가장 좋은 것은 돼지 등뼈로 만든 것이고, XNUMX급은 털과 말털을 섞어 만든 것이고, 가장 낮은 등급은 말털로 만든 것입니다. 2.32 브러시를 선택할 때 작업 부분의 길이에 주의해야 합니다. 머리카락이 너무 길면 페인트를 음영 처리하거나 고른 층에 넣을 수 없습니다. 머리가 짧은 붓은 음영을 줄 때 페인트가 벗겨져 자국이 남습니다. 브러시 작동 부분의 길이가 직경과 같은 경우에만 머리카락의 탄력과 손의 압력이 쉽게 균형을 이루고 페인트 층 적용의 균일 성이 달성됩니다. 2.33 묶음의 직경을 초과하는 길이의 머리카락으로 브러시를 만들면 어떤 경우에도 잘라서는 안됩니다. 작업 부분은 일반적으로 거친 실이나 꼬기로 묶어 "단축"됩니다. 이렇게 하면 브러시가 마모됨에 따라 스트래핑이 짧아질 수 있기 때문에 브러시의 내구성이 향상됩니다. 스트래핑이 미끄러지지 않도록 (작업 부분 내부에 여유 공간이 있기 때문에 스트래핑 할 때 브러시가 끝쪽으로 가늘어짐) 손잡이와 같은 지름과 같은 높이의 코르크 (나무 또는 고무)를 넣을 수 있습니다 작업 부품 내부의 의도된 스트래핑으로; . 2.34 작은 표면을 칠하기 위해 브러시를 더럽힐 필요는 없습니다. 발포 고무 조각을 사용할 수 있으며 손가락이 더러워지지 않도록 발포 고무와 주석 스트립에서 구부러진 브래킷을 조입니다. 동일한 "브러시"는 스텐실을 통해 비문을 적용하는 데 편리합니다. 2.35 PF 바니시로 작업한 후 유기 용제가 없으면 브러시를 물에 담글 수 있습니다. 하루가 지나면 바니시가 굳지 만 느슨해지고 따뜻한 물과 비누로 브러시에서 쉽게 제거됩니다.
2.37 필름 잔여물이 있는 혼합 페인트는 여과되지 않을 수 있습니다. 얕은 병에 페인트를 붓고 거기에 나일론 스타킹 조각을 내리고 브러시를 페인트에 담그면 충분합니다. 항아리 가장자리의 천은 고무 링으로 고정할 수 있습니다. 페인트가 니트로셀룰로오스 기반이면 거즈를 사용해야 합니다. 2.38 보관 중에 유성 페인트가 마르지 않고 필름이 형성되지 않도록 페인트 표면에 두꺼운 종이 원을 놓고 얇은 건조유 층으로 채워야합니다. 2.39 준비된 페인트의 밀도는 깨끗하고 건조한 유리 조각에 페인트 한 방울을 떨어 뜨리고 유리를 수직으로 놓으면 예측할 수 있습니다 (병을 사용하는 것이 편리함). 일반 밀도의 페인트가 유리 아래로 35-50mm 흐릅니다. 브러시에 의해 남겨진 이 밀도의 페인트 스트로크는 적용 후 몇 분 안에 완전히 퍼질 것입니다. 저자: tolik777(일명 바이퍼); 간행물: cxem.net
정원의 꽃을 솎아내는 기계
02.05.2024 고급 적외선 현미경
02.05.2024 곤충용 에어트랩
01.05.2024
▪ NIR에서 전자 감도 제어 기능이 있는 유기 CMOS 이미지 센서 ▪ 로봇은 착륙한다
▪ 기사 가스 시설의 컨트롤러. 노동 보호에 관한 표준 지침 ▪ 기사 할로겐 전구는 더 오래갑니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전
홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰
www.diagram.com.ua |
다른 기사 보기 섹션 
과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:
이 페이지의 모든 언어