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라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 전면 음향: 6x9용 포디움. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전
라디오를 좀 더 괜찮은 (읽기 : 강력한) 라디오로 바꾼 후 전면의 중저음 및 중음역 주파수가 부족하다는 느낌이 들기 시작했습니다. 현관문에 서 있는 10cm Sony는 분명히 라디오의 출력을 위해 설계되지 않았습니다. 이것은 내가 연단을 만들고 정문에 일반 음향 장치를 설치하기 시작하게 만든 마지막 빨대였습니다. 690x6'' 크기의 9방향 "팬케이크" Bazooka EL0이 선택되었습니다. 1단 어쿠스틱은 가격이 비싸서 바로 거부했고, 트위터는 이미 A필러에 들어있어서 버리는 게 아쉬웠어요. 도어의 미드베이스용 포디엄 제조에 대한 자세한 설명은 ch.telemost.ru/podiums/podiumsXNUMX.htm에서 chXNUMXzen에 설명되어 있지만 내 버전에 대해 설명하겠습니다. 따라서 사운드 스테이지의 구성은 전면 도어 하단에 비활성화된 트위터가 있는 XNUMX방향 음향과 전면 패널 바로 옆의 차체 기둥에 위치한 고주파 이미터를 사용하여 수행되어야 했습니다. . 저는 문 내부 금속 벽을 손상시키고 싶지 않았기 때문에 자석이 스피커의 표준 구멍 위(또는 약간 안쪽)에 위치하도록 스피커 위치와 방향을 선택했습니다. , 이 차는 1996년 말부터, 문에 스피커를 위한 장소가 이미 있습니다). 나는 부분적인 "흐림"이 자동차에서 꽤 허용된다고 믿고 장면의 명확성을 위해 노력하지 않았습니다. 그런데 전체 시스템을 조립해 보니 각도가 거의 맞는 것 같았어요 :-) 작동하는 데 필요한 것은 무엇입니까?: 브레드보드 제작용 판지(여러 개의 마더보드 상자),
연단을 구성하는 기술은 다르지 않습니다. 파워 프레임은 도어 트림에 인접한 베이스 형태의 10mm 합판과 스피커가 '앉을' 타원형으로 만들어집니다. 피부의 릴리프에 맞게 베이스를 조정하기 위해 3mm 합판 조각이 사용됩니다(포켓 근처 위치). 타원형은 3개의 기둥을 사용하여 베이스에 고정됩니다(네 번째 기둥은 필요하지 않으며 대신 베이스 자체가 돌출됨). 이 기둥은 접시형 나사로 고정됩니다. 랙 위치를 선택할 때 주의하세요! 스탠드를 고정하는 나사가 스피커가 장착된 위치 아래로 조심스럽게 떨어졌습니다. 다음으로 프레임에 폴리우레탄 폼을 뿌리고 하루 정도 방치한 후 칼과 거친 사포로 원하는 모양이 될 때까지 가공합니다.
다음 단계는 유리 섬유로 덮을 표면을 노출시키는 것입니다. 모든 구멍과 기타 오류는 퍼티로 조심스럽게 덮습니다. 건조 후, 과도하고 고르지 않은 표면을 샌딩합니다. 경화제-퍼티 비율을 엄격하게 준수한다는 점에 주목하고 싶습니다. 첫 번째가 초과되면 경화된 덩어리를 처리하기가 매우 어렵습니다. 다음은 유리 섬유의 차례입니다. 파라핀의 흔적이 남지 않도록 작업을 시작하기 전에 불이나 토치로 어닐링해야합니다. 유리 섬유 직물의 두께는 중요하지 않습니다. 더 얇은 것(0.25mm 이하)이 더 잘 맞지만 불균일성을 더 잘 따르고 강성을 위해 더 많은 층이 필요합니다. 에폭시 수지와 경화제의 혼합물(20:1 비율)을 준비하고 이를 용매로 원하는 농도로 희석한 후 먼저 유리 섬유를 적신 다음 혼합물의 얇은 층을 연단에 바르고 유리 섬유를 놓고 조심스럽게 다듬습니다. 기포, 주름 등이 없도록 합니다. .P. 남은 부분은 가위로 잘라냈어요. 두께는 0.25mm로 2겹을 도포했습니다. 모든 작업은 맨손으로 진행되었기 때문에 작업 완료 후 일주일 정도 손에 에폭시 잔여물이 남아 있었습니다 :-) 혼합물에서 손과 용기를 세척하기 위해 용제를 사용했습니다. 하루가 지나고 모든 것이 건조된 후 톱니 모양의 칼을 사용하여 스피커용 구멍을 뚫고 연단이 도어 트림에 어떻게 맞는지 확인했습니다. 나타난 모든 부정확성은 샌더로 제거되었습니다.
다음으로 우리는 인조 가죽으로 연단을 덮어야 했습니다. 나는 신발 만드는 기술과 앞서 설명한 모든 것을 처음으로 마스터했기 때문에 사소한 실수도 있었습니다. 모서리에 주름이 나타나지 않도록 피부를 늘려야합니다. 이 경우 하나의 큰 접힌 부분이 여러 개의 작은 접힌 부분으로 나뉘어 "공백"내부로 조심스럽게 당겨져 손톱으로 고정됩니다. 사실 접힘 없이는 완전히 덮을 수 없어서 아랫부분에 숨겨서 보이지 않게 만들었습니다. 타원을 잘라낼 때 부러지지 않도록 스피커 타원에 'Moment'로 스킨을 붙였습니다. 안전을 위해 손톱 4개도 잡았지만 이는 불필요합니다.
스피커 내부 조명은 스피커 뒷면 전체 둘레를 따라 핫멜트 접착제를 사용하여 기존 계기판에서 분리한 소켓에 전구 8개를 부착한 후 병렬로 연결하여 꺼낸 방식으로 이루어졌습니다. 연결을 위한 별도의 커넥터가 있습니다.
도어 트림에서 스피커용 타원형을 잘라내고 연단 베이스 내부 둘레를 따라 실런트 층을 바르고 셀프 태핑 나사를 사용하여 스피커와 함께 도어 트림에 고정했습니다. 스피커 자석이 실제로 케이스에서 튀어나오지 않는 것으로 밝혀졌기 때문에 도어의 금속 부분을 모의하지 않았습니다. 손질이 필요한 주머니에 각별히 신경을 썼습니다. 도어 트림에 부착하기 위해 표준 위치 하나를 사용했고, 두 번째 위치는 디클로로에탄과 함께 접착되어 포켓 내부에 접착된 세 개의 플라스틱 조각 형태로 직접 만들어야 했습니다. 결과적으로 주머니는 이전처럼 유지됩니다. 이제 방음을 할 차례입니다. 요소는 3mm 합판에서 잘라내어 도어의 구멍을 복제하고 실란트로 접착했습니다. 케이스 뒷면에 8mm 발포 고무 시트를 놓고 표준 헤링본 클립으로 고정했습니다.
스피커용 새 전선, 스피커 조명용 전선, 문 손잡이를 설치했습니다. 나는 수-암 커넥터를 통해 모든 것을 연결하고 케이스를 제자리에 놓고 오래된 스피커의 구멍을 장식용 삽입물로 덮었습니다. 세트로만 판매되므로 뒷문을 "고상하게"해야했습니다. 모든 작업에 약 2주가 걸렸지만 모든 작업은 다른 사람의 차고에서 이루어졌고 하루에 2.5~XNUMX시간씩 일해야 했습니다. 결과는 사진에 있습니다.
밤에 이 작품은 매우 아름답게 보입니다.
여전히 몇 가지 단점이 있습니다. 스피커 구멍이 도어의 금속 부분에 잘리지 않았기 때문에 평균 이상의 볼륨에서 왜곡이 느껴집니다. 분명히 스피커에 의해 펌핑되는 공기의 양은 도어 공간으로 자유롭게 통과할 시간이 없어 디퓨저의 움직임에 추가적인 저항을 생성합니다. 따라서 실습에서 알 수 있듯이 도어 디자인을 방해하지 않고 본격적인 미드베이스를 만드는 것은 불가능했습니다. 아마도 나중에 이 결함을 수정하게 될 것입니다. 또 다른 하나는 적절한 볼륨에서 네 개의 도어 모두의 강한 진동으로, 거리에서 매우 시끄러운 금속성 부딪치는 소리를 생성합니다. 하지만 안에서는 그 소리를 들을 수 없습니다. 문 방음만 하면 별 문제 없을텐데... 간행물: cxem.net
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