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금속을 가열하는 것은 까다로운 작업입니다. 대장간은 설계가 단순하지만 공간과 장비가 모두 필요합니다. 우리는 작은 휴대용 단조를 제공합니다(그림 1 참조). 다루기 쉽고 금속을 적절한 온도로 빠르게 가열하며 안전한 전압 톤 소스에서 작동합니다.

(확대하려면 클릭하십시오)

난로 장치는 그림 2에 나와 있습니다. 1,5mm 두께의 강판으로 만든 베이킹 시트가 강관으로 만들어진 금속 프레임에 설치됩니다. 치수는 8개의 내화 벽돌이 여기에 꼭 맞도록 선택됩니다. XNUMXmm 강판으로 만든 창살이 설치된 선반이 새겨 져 있습니다. 벽돌을 처리하기 전에 잠시 동안 물통에 넣으면 벽돌을 더 쉽게 처리할 수 있습니다.

화격자 아래 금속 팬에 가장자리가 구슬로 장식된 구멍이 있습니다. 직경 80mm의 파이프 조각이 단단히 심어져 있습니다. 파이프 하단에는 탈착식 재 제거용 덮개가 있으며 측면에는 에어 덕트가 부착되어 있습니다. 반대쪽 끝에는 직경 150mm, 높이 100mm의 실린더가 0,8mm 두께의 강판으로 고정되어 있습니다. 실린더의 한쪽 끝은 플러그로 닫힙니다. 그리고 다른 하나에는 자동차 앞 유리 와이퍼의 전기 모터가 설치되어 있습니다. 엔진은 클램프로 실린더 벽에 부착됩니다. 축에는 얇은 두랄루민으로 만든 XNUMX개의 날이 달린 바퀴가 달려 있습니다.

팬에 의해 불어지는 공기의 압력은 가변 저항에 의해 조절됩니다.그 장치는 그림 3에 나와 있습니다.베이스는 8mm 두께의 석면-시멘트 시트에서 절단되고 저항은 127V 전기 스토브 나선형의 니크롬 와이어입니다. , 슬라이더는 탄성 황동 판으로 만들어집니다. 가변 저항기의 상단은 알루미늄 덮개로 닫혀 있습니다.

대장간 연료는 석탄입니다. 칩은 먼저 화격자에 불이 붙습니다. 그런 다음 저속으로 팬을 켜고 화염이 증가함에 따라 나무 막대가 배치됩니다. 그들이 불타 오르면 석탄의 차례입니다. 연소하는 동안 석탄은 소결되어 크러스트를 형성하고 그 아래에 열이 유지됩니다. 지각이 충분히 조밀하지 않고 불의 혀가 개별 균열을 뚫고 나오면이 장소에 석탄을 뿌리고 물로 관개합니다. 와이어에 고정된 헝겊으로 이 작업을 수행하는 것이 더 편리합니다. 석탄의 새로운 부분을 붓고 가장자리에서 구멍을 뚫은 크러스트의 구멍을 통해 블랭크를 놓습니다. 소결탄으로 만들어진 금고는 파괴되어서는 안 됩니다.

석탄 없이도 할 수 있지만 목재 폐기물 만 가능합니다. 이 경우 화로 위에 강철 링을 놓습니다(그림 4 참조). 나무가 타면서 타서 가라앉습니다. 고리의 아래쪽 부분에서 숯 층 아래에 충분히 높은 온도가 형성됩니다. 링 내부에 물체를 올바르게 설치하고 연소 과정을 모니터링하기 위해 벽에 수직 절단이 있습니다. 그리고 반대쪽에는 공작물의 치수가 너무 큰 경우에 대비하여 제공됩니다. 또한 안정적인 지지대를 제공하기 위해 이동식 테이블이 테이블 가장자리에 설치됩니다. 가장 쉬운 방법은 그림 5와 같이 두랄루민 모서리와 판으로 만드는 것입니다.

이제 안전에 대한 몇 마디. 대장간 근처에 가연성 물질이 없어야 합니다. 그 위에 배기 상자를 설치해야 합니다. 마당에서 단조품에 불을 붙일 경우 근처에 목조 건물, 차고 및 기타 화재 위험 물체가 없는지 확인하십시오. 그림 6과 같이 바람으로부터 보호하는 굴뚝과 벽이 있는 야외 영구 작업장을 갖추는 것이 좋습니다.

황동으로 혼 납땜 강도 면에서는 용접과 거의 맞먹기 때문에 휴대용 단조를 이용하여 실시하는 것이 더 편리하다.

납땜을 위해 준비된 강철 부품은 줄로 청소합니다. 그런 다음 물에 붕사의 포화 용액 인 브러시로 플럭스를 적용합니다. 그리고 땜납은 황동 등급 L62-L68입니다.

3mm 또는 4mm 두께의 강철 스트립 부분을 겹쳐 위조 허스키와 실질적인 친분을 쌓는 것이 좋습니다. 스트립의 세그먼트 사이에 황동 시트가 삽입되고 플럭스가 적용됩니다. 모든 것은 얇은 강철 와이어로 함께 당겨집니다(색상 탭의 그림 1 참조). 솔더가 와이어에 걸리는 것을 방지하기 위해 스케일이 나타날 때까지 사전 어닐링됩니다. 블랭크는 땜납 용융 공정이 보이도록 난로에 배치됩니다. 녹아서 "흐르면" 블랭크가 제거됩니다. 제품이 불 속에 지나치게 오래 머무르면 브레이징 솔기의 강도가 감소합니다. 냉각 후 납땜 장소는 물에 담근 금속 브러시로 플럭스 잔류 물을 청소합니다. 황동의 유입은 줄로 씻어내고 마지막으로 사포로 연마합니다.

비슷한 방식으로 강철 막대, 예를 들어 장식용 격자를 연결할 수 있습니다(그림 2). 두 개의 로드를 연결하기 위해 끝이 스파이크 모양으로 날카로워집니다(그림 3). 그리고 어떤 경우에는 부품 사이에 삽입된 황동 조각이 녹을 때 고정 와이어의 장력을 약화시킵니다. 이를 방지하기 위해 솔더를 배치하지 않고 그림 4 및 5와 같이 부품 중 하나를 감쌉니다.

외부 또는 내부 커플링을 사용하여 동일한 단면의 강관을 연결하는 것이 더 쉽습니다(그림 6). 하지만 이렇게 연결할 수 있습니다. 한 튜브의 끝을 맨드릴에 놓고 망치로 두드려 약간 빼냅니다. 이 시점에서 튜브 벽이 얇아지고 직경이 증가합니다(그림 7). 그림 8과 같이 텅이 한 부품에서 가공되는 경우 두 공작물의 가로 연결이 강해집니다. 다른 부품을 볼트로 고정하기 위해 텅을 튜브에 삽입하려면(그림 9) 이렇게 해야 합니다. 튜브에 구멍이 뚫려 있습니다. 혀가 단단히 삽입되고 납땜이 수행됩니다. 다른 유형의 연결도 만들 수 있습니다. 그 중 하나가 그림 10에 나와 있습니다.

모든 경우에 고품질 납땜의 핵심은 결합할 부품을 조심스럽게 장착하고 청소하는 것입니다. 연결이 깨지기 쉬운 것으로 판명되면 재가열하여 부품을 분리하여 결함을 수정합니다. 다음으로 표면을 다시 조심스럽게 청소하고 납땜합니다.

관형 부품을 장착할 때 그 중 하나를 구부려야 하는 상황이 발생할 수도 있습니다. 이 작업은 마른 모래로 채워야 수행할 수 있습니다. 튜브의 모래를 압축하기 위해 긴 목재 플러그가 사용됩니다(그림 11). 작업장에 파이프 벤더가 없으면 목재 라이닝을 사용하여 벤치 바이스에서 공작물을 구부립니다(그림 12).

혼 납땜은 예술적인 조각으로 철강 제품을 장식하는 데 사용할 수 있습니다. 이 경우 물체는 얇은 비철금속 층으로 덮인 다음 패턴에 따라 일부 섹션이 제거됩니다. 아연, 구리, 황동, 청동으로 철강 제품을 덮는 것이 가능합니다. 그러나 파란색 또는 산화 강철에 청동 또는 황동으로 만든 노란색 금색 부조가 가장 인상적입니다. 넓은 표면을 고른 층으로 덮는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. 따라서 이 기술은 그림 13에 표시된 목공 손도끼, 망치, 끌과 같은 장식 도구와 같이 작은 장식 요소가 있는 제품에 가장 적합합니다.

버클, 배지, 엠블럼, 모든 종류의 패스너, 상자 뚜껑 등을 동일한 기술로 만들 수 있습니다. 이 경우 그렇게 하십시오. 얇은 비철금속으로 보석을 준비하고 있습니다. 단조에서 충분히 예열되면 강철 빌렛에 겹쳐집니다. 제품을 화로에 수평으로 놓을 수 없는 경우 다음 방법을 사용하십시오. 땜납 판을 제자리에 놓고 석면 시트로 덮은 다음 얇은 강철 와이어로 고정합니다. 석면은 오목하거나 볼록한 표면에 젖은 상태로 적용됩니다. 그런 다음 제품의 모양을 더 잘 반복하고 녹은 땜납이 흘러 나오지 않도록합니다.

저자: K. Skvortsov

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