마이크로 솔더링용 납땜 인두. 계획, 설명

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미세 납땜용 납땜 인두. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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최근 몇 년 동안 라디오 애호가들은 인쇄 회로 기판이 극도로 조밀하게 장착된 공장에서 만든 장비뿐만 아니라 매우 작은 표면 실장형 라디오 구성 요소를 점점 더 많이 다루어야 했습니다. 이러한 조건에서는 팁 직경이 2,5 ~ 3mm 인 소형 납땜 인두도 사용하기 어렵습니다.

나는 돋보기 아래 전자 시계 및 기타 유사한 장치의 보드에서 부품을 분해하고 장착 할 수있는 저전력 전기 납땜 인두를 독자들에게 알려줍니다. 납땜 인두에는 직경 1,5mm의 교체 가능한 구리 작업 막대가 있으며 절연 강압 변압기로 전원이 공급됩니다. 공급 전압 - 12...14 V.

마이크로 솔더링용 납땜 인두

납땜 인두의 가열 요소는 폐쇄형입니다. 즉, 대기 산소와의 접촉으로부터 보호됩니다. 이것은 납땜 인두의 내구성을 보장합니다. 요소의 바닥은 0,2mm 두께의 주석 또는 시트 황동(극단적인 경우 구리)으로 만든 튜브이며 직경 1,5mm의 맨드릴에 감겨 있습니다. 드릴 생크는 맨드릴로 적합합니다. 튜브 길이 - 30...35 mm. 가장자리는 겹치지 않고 맞대기를 만나야 합니다.

그런 다음 경화 후 절연체와 조립 된 히터 부품을 기계적으로 고정하는 요소가되는 코팅이 준비됩니다. 10-20g의 마른 활석 가루 (베이비 파우더 사용 가능)를 작은 플라스틱 용기에 붓고 규산염 접착제 ( "액체 유리"라고도 함)를 계속 저으면서 적가합니다. 완성된 코팅은 일반 반죽의 밀도를 가져야 하며 금속 표면에 잘 접착되어야 합니다.

튜브는 얇고 균일 한 코팅 층으로 덮여 있으며 활석이 뿌려진 평평한 표면에 합판 또는 시트 플라스틱 조각으로 감겨 있습니다. 코팅층의 두께는 0,5 ~ 1mm에 가까워야 합니다. 두께가 얇을수록 전체 길이를 따라 튜브에서 히터 와이어의 안정적인 절연을 보장하기 어렵고 두께가 클수록 발열체 어셈블리가 너무 두꺼워집니다.

작업물을 가스레인지 오븐에서 100~150시간 동안 건조하는 것이 가장 좋습니다. 온도는 천천히 XNUMX °C까지 올라가고 건조가 끝나면 공작물은 XNUMX °C까지 가열됩니다. 너무 빨리 건조하면 코팅이 물집이 생기거나 벗겨질 수 있습니다.

필요한 온도와 건조 시간을 실험적으로 결정하는 것이 가장 좋습니다. 건조 코팅이 연속적이고 조밀하며 와이어를 감을 때 부서지지 않도록 노력해야합니다. 그런 다음 각 코팅층의 두께를 최소화할 수 있으므로 연필보다 두껍지 않은 매우 작은 직경의 발열체 및 케이싱을 만들 수 있습니다.

얇은 첫 번째 코팅 층이 두꺼운 코팅보다 전기 히터 코일에서 납땜봉으로 열을 더 잘 전달한다는 점에 유의하는 것도 중요합니다. 즉, 작동 중 나선형은 더 낮은 온도로 가열되므로 더 오래 지속됩니다.

코팅의 잔해를 버리지 마십시오. 밀폐 용기에 오랫동안 보관할 수 있습니다. 걸쭉해지면 풀을 넣고 잘 섞는다.

한쪽 끝에서 0,2mm, 다른 쪽 끝에서 0,25mm의 여백이있는 직경 10 ~ 15mm (저항계로 측정)의 니크롬 와이어 코일에서 저항이 50 옴인 조각이 절단됩니다. 유연한 코드로 연결. 조각의 전체 길이는 일반적으로 300~350mm를 초과하지 않습니다.

이 와이어는 권선이 튜브 끝에서 XNUMXmm 떨어진 곳에서 시작하고 끝나는 피치로 건조된 튜브에 감겨 있습니다. 먼저 회전 수, 권선 피치 및 한 회전 길이(튜브 직경 기준)를 간단하게 계산하는 것이 좋습니다. 권선이 풀리지 않도록 첫 번째와 마지막 회전은 얇은 실로 고정해야합니다 (납땜 인두를 켜면 타 버릴 것입니다).

권선 리드(하나는 길이 15mm, 다른 하나는 길이 50mm)를 튜브에 집어넣고 권선을 동일한 코팅으로 코팅한 다음 말아서 건조시킵니다. 공작물이 건조되면 긴 리드를 짧은 리드쪽으로 XNUMX ~ XNUMX 바퀴 감고 함께 튜브에 집어 넣습니다.

공작물을 다시 코팅하고 말아서 건조시킵니다. 리드가 히터의 금속 튜브에 닿지 않도록 주의해야 합니다. 건조 후 공작물에서 코팅을 제거하고 과도하게 튀어 나온 튜브 끝을 파일로 정리하고 채널을 청소합니다. 납땜봉을 삽입해 봅니다. 튜브에 꼭 맞아야 하지만 너무 힘을 들이지 않아도 됩니다.

그런 다음 단단한 구리 도체가 권선 단자에 단단히 꼬여 부착되어 최종 조립 중에 유연한 납땜 인두 코드가 납땜됩니다. 꼬임 지점은 유리사로 감을 수 있고 동일한 코팅으로 함침될 수 있으며 더 많은 액체만 있습니다. 세라믹 또는 유리 절연 튜브는 구리 도체 위에 놓아야 합니다.

히터 케이싱은 적합한 얇은 벽 튜브입니다. 극단적인 경우 튜브는 주석에서 쉽게 구부릴 수 있습니다. 튜브는 적절한 위치에 유리 섬유 또는 얇은 석면으로 싸여있는 가열 요소에 꼭 맞아야하며 하나 또는 두 개의 클램핑 링이 외부에서 튜브에 놓입니다.

손잡이는 목재, 텍스타일 또는 내열성 플라스틱으로 만들 수 있습니다. 히터 케이싱에서 핸들로의 열 전달을 줄이기 위해 핸들 근처의 케이싱 튜브에 직경 3mm의 관통 구멍 XNUMX개를 뚫습니다.

납땜 막대는 직경 1,5mm의 단단한 구리선으로 만들어집니다. 막대 길이 - 40mm. 찌르기에서 15mm 떨어진 곳에 둥근 코 펜치 또는 망치로 막대에 두 개의 움푹 들어간 부분이 만들어집니다.

15mm 이상 오버행하지 마십시오. 이것은 납땜 봉의 수명을 거의 늘리지 않지만 납땜 인두 사용에 불편을 더할 것입니다. 막대의 끝은 충분히 단단하지 않습니다. 방사형으로 누르면 구부러지고 거대한 부품을 납땜 할 때 접합부를 가열하고 땜납을 녹이는 시간이 눈에 띄게 증가합니다.

막대가 히터 튜브에 걸리지 않도록 납땜 인두를 켜기 전에 막대를 제거하고 저울을 부어 제자리에 삽입하십시오. 잠시 후 막대의 고정이 너무 느슨해져 작업을 방해하면 구부리거나 펴지 말고 새 막대를 만드는 것이 좋습니다.

완성된 납땜 인두의 길이는 150mm입니다. 전력 - 약 12와트. 납땜 인두에 전원을 공급하려면 구형 튜브 TV의 수직 스캔 변압기 TVK - 110LM이 변경없이 적합합니다. 핀 번호 220과 1가 있는 권선은 네트워크 - 2V에 연결되고 납땜 인두는 권선 3 - 5에서 전원이 공급됩니다(부하 없는 전압은 약 13V).

그럼에도 불구하고 trinistor 전원 조정기를 통해 납땜 인두에 전원을 공급하는 것이 훨씬 더 편리합니다. 동일한 TVK-1 10LM에서 분해하지 않고 조심스럽게 단열재를 손상시키지 않도록 PEV-2 0,8 와이어 한 층을 모든 방향으로 감습니다. 권선 3 - 5에 따라 이 권선을 직렬로 연결하면 총 전압은 약 17V가 되어야 합니다. 이 전압은 전력 조정기의 정상 작동에 충분합니다.

조절기를 최대로 설정하면 납땜 인두가 표준에 비해 팁 온도가 증가하는 모드에서 작동합니다. 경우에 따라 이러한 모드가 필요합니다. 정상적인 납땜 조건에서는 전원을 약간 줄여야 하며 작업 중단 중에는 최대 50%까지 크게 줄여야 합니다. 이 전력 조절기는 편리합니다.

저자: A.Naumov, Chapaevsk, Samara 지역

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