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라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 차량 진동 차단
니바는 시끄러운 차죠? 수사학적 질문... 즉시, 반대와 분개를 예상하면서, 나는 이것이 NOISE에 관한 것이 아니라 VIBRO 격리에 관한 것이라고 말할 것입니다. 차이점은 무엇입니까? 방음의 목적은 자동차의 기존 소음 수준을 줄이는 것입니다. 엔진 소음, 바퀴, 상자, 유인물, 내부 부품의 삐걱 거리는 소리 등입니다. 바람소리, 드디어. 캐빈으로 침투하는 외부 소음. 조립 라인의 "괜찮은"차에서 소음 감소 예비는 무시할 수 있습니다. 제조업체가 새로운 모델 개발에 수십억 달러를 투자하고 있으며 대량 생산 비용을 줄이는 데 수십억 달러를 투자하는 것은 헛된 일이 아닙니다. 결과적으로 차체, 내부 및 모든 중요한 구성 요소의 소음 시그니처가 서로 일치하며 자동차의 거의 모든 구성 요소를 교체하지 않고는 소음 수준을 실제로 줄이는 것은 불가능합니다. 국내 자동차 산업의 제품으로 다소 쉽습니다. 무언가(삐걱거리는 플라스틱 스킨)는 공장에서 수행되지 않은 작업을 수행함으로써 상당한 결과를 얻을 수 있습니다. 소음 감소를 위한 주요 예비는 결국 엔진 모드(점화, 밸브, 벨트, 펌프)의 표준 설정, 타이어 선택, 볼 조인트, 로드 등의 정기적인 교체입니다. 그럼 왜 귀찮게? 번거 로움은 자동차에서 적절한 사운드를 생성하기 때문에 정확하게 발생합니다. 첫째, 내부 "여자기"에 의해 발생하는 차체 금속(주로 도어)의 진동을 억제할 필요가 있습니다. 이것은 대체로 VIBRO 격리입니다. 단일 제조업체가 바로 이 목적을 위해 음향 미세 조정을 수행하지 않으므로 모든 플랫폼(최소 2106, 최소 A6)에서 가시적인 결과를 얻을 수 있습니다. 둘째, 내부 자체의 불가피한 공명을 정리해야 합니다(여기서 결과는 설계 연구의 품질에 반비례합니다). "나는 붐붐이 아니라 탑이 무너진다"라는 사실에 자신을 속여서는 안 된다. 음향 미세 조정의 필요성은 붐-붐이 이미 역겹지만 조용하지만 좋은 음악을 원할 때 고품질 재생으로 전환하는 동안 정확하게 발생합니다. 이것은 내부 음향의 모든 결함이 나오는 곳입니다. 그들을 대할 것인지 모든 것을 그대로 둘 것인지-모두가 자신의 방식으로 결정합니다 ... 훈련
그래서 내부는 완전히 분해되었고(지붕과 스토브 라디에이터 제외) 약 40kg의 천연 VAZ 미네랄 울이 버려졌습니다. 꽃병의 영광스러운 주인이 이 면솜을 생 페인트(사진의 노란색)에 직접 던졌으므로 찢어야 했습니다.
그건 그렇고, 한 달 동안 차고에 서 있던 300km의 주행 거리를 가진 자동차에는 이미 젖었습니다! 해치를 설치할 사람들이 지붕을 방음하도록 합시다. 나는 SPL을 쫓는 것이 아닙니다. 만약 그렇다면 - 그들이 바람의 소음을 익사시키도록 내버려 두십시오. 내부를 분해하는 것은 일반적으로 간단한 문제입니다. 까다로운 장소 - 흡입 케이블 고정(어뢰보다 기화기에서 제거하는 것이 더 쉽습니다) 및 오른쪽 내부 어뢰 고정 너트(글러브 박스 뒤에 있는 것 - 카르단이 필요함). 가스 탱크의 배수관이 탱크와 본체 사이에 물린 것을 발견했습니다. 나는 시간이 지나면서 그녀가 그렇게 오래 가지 않았을 것이라는 것을 깨달았다. 다른 모든 것은 정상인 것 같습니다. 나는 특히 날개에서 많은 "일반"통과 구멍을 발견했습니다 (안전 벨트 볼트 아래. 이전 21213에는 없었습니다). 이러한 이유로 휀더 라이너를 제거(또는 아직 설치하지 않은)한 상태에서 방음을 하고 외부에서 구멍을 적절히 방청하는 것을 권장합니다. 내부를 분해 한 후 필요한 모든 구멍의 위치를 스케치해야합니다 (또는 더 나은 방법으로 비디오를 찍을 것을 강력히 권장합니다). 접착제로 붙인 다음 찾는 방법은 무엇입니까? 송곳으로 다이너메이트의 두 층을 뚫을 수 없습니다. 글쎄, 그럼 다시 드릴하지 마십시오! 우리는 큰 종이를 가지고 자연에서 1:1로 그립니다. 그리고 캠코더는 아프지 않을 것입니다. 그런 다음 배선 경로를 파악할 수 있습니다. 히터 탭 영역(오른쪽 아래 3cm)에는 관통 구멍(고무 플러그)이 있습니다. 이 구멍을 통해 전원 와이어를 당겨야 합니다(배터리가 오른쪽에 있으므로, 그런 다음 우현 쪽을 당깁니다). 4게이지 또는 8게이지 1 또는 4의 2-XNUMX개 케이블이 통과합니다. 점화 코일 바로 아래에 있습니다. 픽업을 제공할 수 있습니다. 충분하지 않습니다. 모든 것이 조용합니다. 재료 사용한 자재(방음이 부족하다고 하지 않았습니까?) -
이 모든 비용은 약 USD 350이지만, 저는 NMD를 딜러 가격으로 선택했습니다(딜러는 쉽게 +300%, 최대 +200% 흥정 및 활짝 웃을 수 있습니다). 수단 물론 네안데르탈인 방식으로 망치로 나사를 조일 수 있지만 우리는 쉬운 솔루션을 선택하고 올바르게 수행합니다. 도구에서 원하는 것 -
붙여 넣기 (및 약간의 배선) 카 오디오에서 가장 만족스러운 과정. 결과는 즉시 보고 들을 수 있습니다. 이것은 당신이 유리 섬유 서브우퍼를 붙이기 위한 것이 아닙니다(내 첫 경험은 5주가 걸렸습니다. 누가 더 많습니까?).
나는 후드와 그 아래에 있는 것(흙받이, 내부 격벽)부터 시작했습니다. 그는 부동액과 와셔, 스페어 타이어, 공기 필터, 측면 회전 신호 및 기타 사소한 일로 탱크를 벗었습니다. 그리고 앞으로 (포일 NMD). 기화기를 열었을 때는 물론 드라이기도 사용하지 않았고 조언도 하지 않습니다.
살롱에 들어갑니다. 나는 가스 탱크 (커버 시트가 아니라 탱크 자체)를 FPPE 시트로 맨 위에 놓고 커버가 위에 놓이는 플랜지를 NMD 스트립으로 접착했습니다. 탱크와 배럴 사이의 틈에 방식제를 뿌렸고 탱크를 배럴에 고정할 수 있을 정도로만 두 개의 매크로플렉스 플라크를 같은 위치에 부었습니다. 뚜껑(철판)을 제자리에 조였습니다. 모든 것, 당신은 헤어 드라이어를 사용할 수 있습니다. 크기 조정의 우선 순위는 명확합니다. 소음은 격벽, 바닥, 전면 펜더 및 터널에서 거의 동일하게 발생합니다. 두 번째 단계 - 도어, 후면 측벽, 뒷좌석 아래 및 뒤 바닥. 세 번째 - 직면 등 쓰레기. 나는 이미 지붕에 대해 이야기했습니다. 나는 엔진 실의 격벽과 금속 NMD로 체크 포인트 터널을 2 층으로, 바닥을 1 층으로 붙였습니다. 구멍 위의 레이어를 열었습니다. 그러면 찾을 수 없습니다. 그런 다음 바닥, 터널, 탱크 덮개, 뒷좌석 발판 및 뒷 흙받이 - 기존 NMD의 또 다른 레이어입니다. 복잡하고 도달하기 어려운 형태를 너비 10cm의 스트립으로 접착하는 것이 좋으며 큰 시트는 적합하지 않습니다. 스토브 팬 상자(XNUMX개의 클립으로 고정)를 제거하는 데 너무 게으르지 마십시오. 그 뒤에 소음의 온상이 있습니다.
나는 바닥, 터널 및 격벽 (단열의 주요 라인)에 5mm 호일 PPE를 붙였습니다. 전원 케이블 (왼쪽 문지방의 플라스틱 주름), 음향 전선 (조수석 아래 바닥) 및 RCA 전선(운전석 아래 바닥에 있음) 외부 좌석 브래킷 아래에 전원 케이블을 놓기 위해서는 앞쪽 끝에서 피라미드 커터로 구멍을 뚫어야 합니다.
그건 그렇고, 전원 케이블의 선택에 대해. "karaudio"케이블이 산업용 부르주아 와이어와 다른 유일한 점은 유연성입니다. 그리고 정맥이 더 얇아지고 단열재가 더 부드럽습니다. 강도와 내열성은 동일합니다. 그래서 나는 Pirelli 36 sq. mm를 무료로 넣어 케이블을 절약했습니다.
금속 처리된 NMD(스피커를 다른 위치에 배치)와 후면 측벽(외부 및 내부), 뒷문으로 내부의 문을 접착했습니다. Nivovods 중 어느 것이 관심이 있습니까? 이것은 비 숲 Niva의 문이 어떻게 보이는지입니다 (접착 전). Dimus에 따라 음향을 설치할 때 유용한 전면 상단 모서리의 구멍에주의하십시오. 파워윈도우 하단 롤러는 도어 중앙의 브라켓에 장착되며, 전면 하단 모서리에는 케이블이 없어 필요에 따라 안전하게 잘라낼 수 있습니다. 그러나 일반적으로 내부 도어 하드웨어는 취약하며, 이는 클라우스가 창문을 설치한 후 입증되었습니다. 도어 캐비티 아래로 후면 윙 위 캐비티 내부에 위에서 언급한 대로 부식 방지제와 매크로플렉스를 부었고 배수 구멍은 남겨두었습니다(동일한 매크로플렉스가 왼쪽 후면 측벽의 캐비티에 전원 와이어를 고정했습니다). 이 오른쪽 배럴은 상당한 수의 가스 파이프로 인해 존중받아야 합니다! Niva의 매우 폭발적인 위치는 도어와 측벽의 라이닝을 맨 위에 고정시키는 강철 프로파일입니다. 콧물에 붙어. 본체와 본체 사이에 NMD 스트립을 삽입했습니다.
그렇다면 케이블은 바닥에서 무엇을 하고 있을까요? 음, 나는 평평한 케이블 (약 2 mm 두께의 2.5 * 1.5 sq. mm)으로 음향 케이블을 놓고 전원 케이블 (36 sq. mm, 심지어 주름)과 RCA가 튀어 나옵니다. 나는 8mm PPE 시트를 가져 와서 와이어 경로 위에 슬롯을 잘라 붙였습니다. 이제 그들은 튀어 나오지 않습니다. 그런 다음 5mm FPPE의 다른 시트를 맨 위에 놓습니다. 모든 것이 보이지 않습니다. 다음은 전체 과정입니다. 그건 그렇고, 수많은 호일 레이어(대부분 접지됨) - 아마도 스크린으로 좋을 것입니다.
완성된 풍경입니다. 그런 다음 NMD (스트립, 단단한 것이 필요 없음)와 얇은 PPE (후회하지 않았습니다)의 잔재로 내부에서 플라스틱 외장을 붙였습니다. 동일하거나 거의 동일 - 뒷좌석의 뒷면, 어뢰, 수염, 공기 덕트, 팬 하우징. 바닥에는 일반 가정용 카펫(일명 카펫)이 깔려 있었습니다. 얼마나 오래 살지, 나는 모른다. 교체하는게 문제가 아닙니다. 그게 다야? 오, 그래, 다 잡아야 해! 그리고 기본 킥패널은 제자리에 올라가지 않으며, 거기(거기뿐 아니라)에서 새 단열재의 두께는 기본 단열재보다 더 두꺼운 곳과 더 얇은 곳이 있습니다. 내가 그것들을 다시 붙인 방법은 별개의 이야기입니다. 조립 중 문제가 되는 위치는 퓨즈 박스를 제자리에 놓는 것입니다(카마경에 설명되지 않은 위치). 좌골 신경통 경향이있는 사람들은 이것을 스스로하지 않는 것이 좋습니다. KB VAZ - 돛대 제공. 발행: klausmobile.narod.ru
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