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라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 트렁크에 있는 자동차 서브우퍼. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전
연단을 만들고 나면 서브우퍼에 대해 생각할 차례입니다. 물론 캐비닛 서브 우퍼를 살 수도 있지만 저에게는 너무 쉬운 방법입니다 :-) 그리고 일반적으로 기성품 상자는 다소 모호한 것입니다 ... 그래서 직접 상자를 만들기로 결정했습니다. 우퍼의 선택, 계산 및 제조를 위한 많은 자료가 있습니다. 우선, 나는 그의 웹 사이트 caraudio.ru에서 "sabobuilding"의 이론과 실천에 관한 A. Yelyutin의 모든 기사를 연구했습니다. 현재 잡지 "Avtozvuk"가 있지만 여전히 찾고 있던 페이지를 찾을 수있었습니다. Klaus의 "Bubuku"도 볼 수 있습니다. 그리고 복합 재료로 작업할 때 유용한 많은 정보를 여기에서 찾을 수 있습니다. 서브 우퍼 헤드 선택을 정당화하지 않고 Vadim에서 각각 5124 인치 MTX Thunder 12 스피커를 구입했다고 말할 것입니다. 머리의 매개 변수는 닫힌 상자를 나타냈고 제조업체는 1.25 cu.ft를 권장했으며 끌 살롱의 특성을 고려하여 Vadim은 1.22 cu.ft를 계산했습니다. 내가 기반으로 한 것. 모든 권장 사항을주의 깊게 읽은 후 합판 벽이있는 유리 섬유와 탄소 섬유로 "스텔스"유형 (숨겨진, 불규칙한 모양, 트렁크 부분의 모양 반복) 상자를 만들기로 결정했습니다. 재료 및 도구 내가 필요한 주요 자료에서 : 전기 퍼즐이 없어서 넓고 좁은 일반 톱, 전기 드릴, Black & Decker 빌딩 헤어 드라이어, 금속 가위, 커터 나이프 및 다른 망치를 사용했습니다 :-) 접착 나는 트렁크의 왼쪽에 우퍼를 배치하기로 결정했습니다. 가스 탱크 넥이 없기 때문에 배터리까지의 거리가 짧고 틈새 공간이 더 넓습니다. 나는 또한 플라스틱 플러그 뒤에있는 장소를 사용할 계획이었고 정당한 이유가 있었기 때문에 이것은 추가 5 리터의 볼륨입니다. 먼저 표면을 준비했습니다. 플라스틱 측벽을 포함하여 모든 것을 종이 테이프로 밀봉했습니다. 그런 다음 골판지, 접착 테이프 및 플라스틱을 사용하여 리어 윙의 내부 표면에 8mm 폼 조각을 붙인 후 가장자리와 같은 높이의 컷 아웃 주위에 껍질 (끝)을 만들었습니다. 이것은 완성된 형태가 안쪽에서 날개에 닿지 않도록 하기 위한 것입니다. 여기에서 측면 판지 벽이 약간의 각도를 이루는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 캐스트가 구멍에서 빠져 나올 수 없습니다. 그런 다음 동일한 플라스틱으로 결과 매트릭스를 약간 수정하여 캐스트에 더 부드러운 윤곽을 제공했습니다. 플라스틱은 헤어 드라이어로 예열됩니다. 이렇게 준비된 표면에 리톨을 넉넉하게 바르고 붙여 넣기를 진행했습니다. 나는 약 15cm 너비의 스트립으로 유리 섬유를 겹치고 헤어 드라이어로 약간 데우고 거품을 짜냅니다. 나는 수지로 표면을 닦지 않았지만 (리톨에 있음) 스트립을 미리 함침했습니다. 이 단계에서 나는 상자의 미래 모양에 대한 명확한 아이디어가 없었기 때문에 분명히 넓은 영역을 붙였습니다.  붙여넣기 전에 양식의 사진을 찍지 못했습니다. 유리 섬유는 겹치는 부분이있는 한 층에 놓여 있으며 종이 테이프와 플라스틱이 보입니다. 에폭시는 저온에서 천천히 경화되기 때문에 곰팡이를 경화시키기 위해 따뜻한 차고를 찾아야 했습니다. 그것은 내가 예상했던 것보다 훨씬 쉬웠고 거대한 따뜻한 공장 차고에서 밤을 보낸 후 약간의 노력을 기울였지만 엄숙하게 결과 캐스트를 찢었습니다 ... 벽 나는 이미 제자리에있는 측벽의 수, 모양 및 크기를 추정하여 판지에서 잘라내어 핫멜트 접착제로 고정했습니다 (막대 형태로 판매, 납땜 인두로 녹이거나 특수 "총"에 삽입). . 그러나 이 단계에는 매우 중요한 문제가 있으며 그 해결책은 그리 간단하지 않습니다. 상자의 부피를 추정하는 방법은 무엇입니까? 나는 준비된 답을 찾지 못했고 무언가를 발명해야했습니다. 스피커의 상자에는 20 리터가 들어 있었기 때문에 골판지로 눈으로 자르고 벽을 고정하여 30 상자가 나왔습니다. 벌크 또는 액체 물질의 도움으로 만 더 정확하게 부피를 측정 할 수 있습니다 ... 곡물 (곡물 6 리터 :-O)), 모래, 팽창 점토 및 거품 공도 나올 수 있습니다 ... 우리는 아직 물에 대해 이야기하지 않습니다. 기본적으로 디자인이 새는 것입니다. 그러나 즉시는 아니지만 신선한 해결책이 저절로 나왔습니다. 저는 XNUMX 리터의 물을 일반 쓰레기 봉투에 붓고 묶은 다음 모형 상자에 버렸습니다! 물의 중력으로 인해 구조물이 거의 무너질 뻔했지만 목표를 달성했습니다 ... 그런 다음 벽 두께, 막대 및 보강재의 부피, 에폭시 (각각 9g 9 병), 유리 섬유 등 미래의 부피 감소를 고려하여 이미 300mm 합판에서 벽을 잘라 냈습니다. 그는 핫멜트 접착제로 새 벽을 고정하고 다시 측정했습니다. 측정의 정확성에 대해 의심이 든다면 여백이 있는 벽의 너비를 만들고 나중에 충분한 강도를 얻었을 때 초과분을 잘라낼 수 있습니다. 상단 벽은 안감의 일반 위치에 스피커용 컷아웃으로 만들어야 했습니다. 그래서 후방 서브 사운드를 정리할 생각입니다.  이 컷아웃은 스톡 "리어 서브 사운드" 스피커용입니다. 동일한 9mm 합판, 에폭시 및 작은 못이 사용되었습니다. 그런 다음 나사 (셀프 태핑 나사), 블록 및 에폭시로 벽을 고정했습니다. 막대는 너도밤 나무, 참나무, 자작 나무와 같은 활엽수에서 가장 잘 자릅니다. 나사 위치 (4X25mm 사용)를 표시하고 나사 직경의 0,5-0,75 드릴로 미리 드릴하십시오. 그렇지 않으면 막대가 깨질 것입니다. 나는 또한 유리 섬유에 대한 나무 부분의 위치를 지속적으로 제어하기 위해 뒤쪽 벽을 분리하지 않고 측벽을 함께 고정했다고 덧붙이고 싶습니다. 즉, 그는 임시 접착 조인트를 찢고 막대를 놓고 다시 뜨거운 접착제로 해당 영역을 고정했습니다.  셀프 태핑 나사는 바 내부에서 "만나지"않도록 다소 까다로운 위치에 있습니다. 머리를 더 잘 움푹 들어가게 하기 위해 큰 드릴로 미리 구멍을 뚫었습니다.  한 층의 나무 바인딩, 바닥은 아직 완전히 접착되지 않았습니다. 내부의 금형을 약간 연마해야했습니다. 나무 트림이 마르면 에폭시로 뒷벽을 완전히 접착하고 주변에 스테이플 (작은 것) 카네이션으로 못을 박아 완전히 맞습니다. 그 후 여분의 깁스를 잘라 내고 어딘가에서이 카네이션을 뽑았습니다 ...  캐스트는 가장 고르지 않은 영역의 나무 벽에 완벽하게 부착되었습니다. 자세히 보면 주변에 카네이션의 흔적이 눈에 띕니다. 도킹시 모든 균열은 수지와 톱밥의 혼합물로 채워졌습니다. 원본 양식이 준비되었습니다. 이 단계에서도 상자가 완전히 밀폐되어있어 비닐 봉지를 사용하지 않고 물로 부피를 측정했습니다 ... 저자: Dmitry Tsypchenko, Autosound; 간행물: avtozvuk.com
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