마스터 Samodelkin의 101 팁. 초보 라디오 아마추어를 위한 팁

마스터 Samodelkin의 101가지 팁. 햄 팁

햄 팁

1. 핸드 드릴로 드릴 직경의 XNUMX/XNUMX 미만 두께의 점성이 있는 판금(구리, 알루미늄, 연질 두랄루민)에 카운터싱크 나사 머리용 구멍을 뚫고 동시에 클램프로 부품을 고정하는 경우 PCB 또는 단단한 나무 판에서 원추형 홈이 더 정확해집니다.

2. 연질 금속(예: 알루미늄)에서 나사산을 절단할 때는 첫 번째 탭에만 나사산을 끼우는 것으로 제한해야 합니다. 이러한 구멍에서 나사는 더 단단히 고정됩니다.

3. 나사나 스터드를 절단한 후 다이나 너트를 먼저 나사로 조이면 쉽게 복원할 수 있습니다. 와이어 커터로 초과분을 자르거나 물린 후 나사산 부분의 끝을 줄로 잘라낸 다음 다이 (너트)를 조이면 나사산이 복원됩니다.

4. 막힌 구멍의 탭 스레드를 깨끗하게 유지하려면 먼저 구멍을 용융 파라핀으로 채우고 굳을 때 스레드해야 합니다.

5. 등유가 있던 접시를 석회 우유로 씻을 수 있습니다. 소석회를 약간 용기에 부어 청소하고 자주 흔들어 물로 맨 위에 채 웁니다. 몇 시간 후 내용물을 부어 물로 헹구고 다시 반복합니다. 흔들면서 접시에 거친 모래를 넣으면 청소가 더 빨라집니다.

6. 등유, 솔벤트, 페인트로 작업한 후 손에 특정 냄새가 나는 경우 이를 제거하는 가장 좋은 방법은 겨자 물로 손을 씻는 것입니다.

7. 작은 와셔와 부싱을 드릴 척에 조심스럽게 고정하여 드릴하는 것이 더 편리합니다. 이 경우 드릴은 바이스에 고정됩니다. 나머지 드릴링 프로세스는 평소와 다르지 않습니다. 이 방법은 부품 손상 가능성을 줄입니다.

8. 먼저 파일을 분필이나 숯으로 문지르거나 알코올로 적시면 파일의 노치에 가공 중인 금속 입자가 달라붙지 않습니다.

9. 시트를 바이스에 고정하는 동안 그 아래에 나무 블록을 놓으면 얇은 금속 시트에 뚫린 구멍이 더 깨끗해집니다.

10. 다양한 물체의 니켈 도금 표면은 담뱃재로 청소할 수 있으며 젖은 천에 붓습니다.

11. 구리와 황동으로 만든 제품은 왁스로 조심스럽게 문지르면 광택이 유지됩니다.

12. 금속 마감재는 zaponlak 또는 무색 매니큐어로 덮으면 광택을 잃지 않습니다.

13. 청동 부품은 생 감자나 뜨거운 식초에 담근 뻣뻣한 헤어 브러시로 청소할 수 있습니다. 그런 다음 부드러운 천으로 해당 부분을 닦아야 합니다.

14. 소다회(30g/l) 용액에 40분 동안 끓여서 작은 구리 품목의 표면을 새로 고칩니다.

15. 알루미늄 또는 그 합금으로 만든 섀시는 5% 수산화나트륨 용액에서 5분 동안 처리하면 약간 무뎌질 수 있습니다. 미리 섀시를 고운 사포로 조심스럽게 청소하고 비눗물로 씻습니다.

16. 알루미늄 섀시, 패널 및 스크린을 세탁 비누의 따뜻한 물에 뻣뻣한 강모 브러시로 세척하여 새로 고칩니다.

17. 파일의 노치는 단일 및 교차(이중)입니다. 경질 금속 가공의 경우 연질 금속의 경우 크로스 컷이 더 적합합니다.

18. 금속 가공 도구의 나무 손잡이가 불에 약간 타면 (어두워지기 전에) 금속 가공 중에 손에 티눈이나 물방울이 생기는 것을 방지하거나 적어도 형성 속도를 늦출 수 있습니다.

19. 비누로 문지르거나 식물성 기름으로 윤활된 나사와 못은 가장 단단한 나무에도 더 쉽게 들어갈 수 있습니다.

20. 못이 박힌 곳의 나무를 금속펀치로 미리 다져 놓으면 판 가장자리에 크랙이 생기지 않으며, 못 끝을 완전히 갈아내도 어색하지 않다. .

21. 합판을 톱질 할 때 표면이 벗겨지지 않고 가장자리가 매끄럽게 나오도록 절단 선을 따라 시트를 물로 적셔야합니다.

22. 나사의 길이가 고정할 부품의 두께보다 작으면 나사 머리의 직경과 관통 구멍을 따라 부품에 비관통 구멍을 뚫어 나사를 "익사"시킬 수 있습니다. 나사 자체의 직경을 따라.

23. 오랫동안 나무에 조여진 나사는 전기 납땜 인두 끝을 머리에 대고 눌러 가열하면 풀기가 더 쉽습니다.

24. 나무 케이스 표면에 나타나는 균열은 밀랍으로 가린 다음 모직 천으로 처리 된 부분을 조심스럽게 닦을 수 있습니다.

25. 페인트 브러시의 품질은 주로 머리카락의 종류와 유형에 따라 다릅니다. 최상급은 돼지털로 만들고, XNUMX급은 털과 말털을 섞어서 만들고, 최하급은 말털만으로 만든다. 대체품(나일론 섬유)으로 만든 브러시는 천연 브러시와 비교할 수 없습니다.

26. 브러시를 선택할 때 작업 부분의 길이에 주의하십시오. 머리카락이 너무 길면 페인트가 실패하고 음영이 생기지 않으며 더 나아가 고른 층에 놓이지 않습니다. 음영 대신 짧은 머리를 가진 브러시는 페인트를 벗겨내어 흔적을 남깁니다. 브러시의 작동 부분의 길이가 직경과 같은 경우에만 머리카락의 탄력과 손의 압력이 균형을 이루고 페인트 층의 균일 한 도포가 이루어집니다.

27. 털의 길이가 묶음의 지름을 초과하여 만든 브러시는 어떠한 경우에도 잘라서는 안 된다. 작업 부분은 일반적으로 거친 실이나 꼬기로 묶어 "단축"됩니다. 이것은 브러시의 내구성을 향상시킵니다. 하네스가 미끄러지지 않도록 (작업 부분 내부에 여유 공간이 있기 때문에 브러시가 끝쪽으로 가늘어짐) 핸들과 동일한 직경의 작업 부분 내부에 코르크 (나무 또는 고무)를 넣어야합니다 , 그리고 의도한 하네스와 같은 높이.

28. 가벼운 목재로 만든 제품 및 부품은 다음과 같은 방법으로 "새로 고침"할 수 있습니다. 깨끗한 그릇에 약간의 흰색 스테아린 (예 : 양초 조각)을 녹이고 같은 양의 휘발유를 추가하여 (예방 조치-근처에 불이 없어야 함) 매우 두껍지 않은 균질 한 혼합물을 얻습니다. 냉각 된 혼합물로 리넨 면봉을 사용하여 나무 표면을 문지르고 2-3 시간 후에 모직 천으로 닦습니다.

29. 준비된 페인트의 밀도는 깨끗하고 건조한 유리 조각에 페인트 한 방울을 떨어뜨리고 유리를 수직으로 놓아서 평가할 수 있습니다. 일반 밀도의 페인트가 유리 아래로 35-50mm 흐릅니다. 이 밀도의 페인트 스트로크는 브러시로 남겨진 후 적용 후 약 10분 안에 완전히 퍼집니다.

30. 보관 중에 유성 페인트가 마르지 않고 필름이 형성되지 않도록 페인트 표면에 두꺼운 종이 원을 놓고 얇은 건조유 층으로 채워야합니다.

31. 날카롭지 않은 칼로 유리 섬유 시트를 모서리에서 쪼개서 두 개의 얇은 시트로 나눌 수 있습니다. Foiled 유리 섬유는 이 기술에 적합합니다.

32. 두 번의 열충격과 건조 후 운모는 최대 0,02mm 두께의 판으로 쉽게 분리됩니다. 이렇게하려면 미네랄을 400-600C로 가열하고 즉시 물로 식힌 다음 작업을 반복해야합니다.

34. 각종 장비 및 공구, 특히 납땜 인두의 제조 및 수리에 있어서 작은 굽힘 반경으로 마이카를 구부릴 필요가 있는 경우가 있습니다. 운모가 깨지거나 부스러지지 않고 더 탄력적이 되려면 하소하고 연한 노란색으로 가열한 다음 천천히 식혀야 합니다.

35. 유기 유리나 폴리스티렌과 같은 이종 플라스틱을 셀룰로이드와 접착하는 것은 유기 유리의 용매인 디클로로에탄이 셀룰로이드를 용해하지 않고 아세톤이 유기 유리를 용해하지 않기 때문에 어렵습니다. 아세톤 기반 접착제와 디클로로에탄 기반 접착제의 혼합물은 접착력이 높지 않습니다. 셀룰로이드 부분이 아세톤 접착제로 윤활되고 유기 유리 또는 폴리스티렌으로 만들어진 부분이 디클로로에탄으로 윤활되면 접착되는 재료의 강도와 동일한 접착 조인트의 강도를 얻을 수 있습니다. 접착제가 마르면 적절한 접착제로 각 부분을 다시 바르고 서로 눌렀습니다. 최종 건조는 실온에서 4-6시간 동안 수행된다.

36. 오래된 고무 제품은 약한 암모니아 용액에 20-30분 동안 담가두면 부드러움과 탄성을 회복할 수 있습니다. 고무 제품을 깨끗한 등유에 1~2시간 담가두시면 됩니다. 동시에 등유에 고무를 오래두면 부드럽게 할뿐만 아니라 부피도 크게 증가한다는 점을 기억해야합니다. 부드러워진 고무는 미지근한 물에 중성세제로 씻어서 닦아내야 합니다.

37. 균열 끝에 직경 2-3mm의 구멍을 뚫으면 유기 유리의 균열 진행이 중지됩니다.

38. 약병의 고무 마개에서 악기 케이스 또는 침대용으로 편안한 충격 흡수 장치 다리를 얻습니다. 이를 위해 직경 12mm의 관통 구멍 또는 막힌 구멍을 설치 장소에 뚫고 코르크를 마찰 또는 접착제로 고정합니다.

이러한 플러그를 고정하는 또 다른 옵션은 나사 또는 와셔가 있는 나사로 가능합니다. 이 경우 코르크는 몸체 또는 프레임의 평면에 캡과 함께 적용됩니다.

39. 둥근 유리는 유리 절단기의 롤러를 사용한 캘리퍼스의 스폰지 하나에 부착하여 잘라낼 수 있습니다. 다른 스폰지는 와셔와 고무 패드를 통해 유리 위에 놓입니다. 롤러는 원형으로 여러 번 굴린 후 기존 유리 절단기로 3-4 접선을 만들어 절단 경계를 따라 유리를 쉽게 치핑합니다. 날카로운 모서리는 물속에서(또는 흐르는 물에서) 줄이나 연마석으로 청소합니다.

40. 접착제 튜브의 "완벽한"캡은 플라스틱 빨래 집게로 풀 수 있습니다. 모자를 사포로 감싸거나 손에 가죽 장갑을 끼면 같은 목표를 달성할 수 있습니다.

41. PVA 접착제는 심하게 더러워진 레코드의 먼지를 청소하는 데 사용할 수 있습니다. 접착제는 부드러운 브러시, 거즈 면봉 또는 스폰지로 플레이트의 전체 작업 영역에 적용됩니다. 판의 표면은 접착제로 잘 젖지 않으므로 건조 과정에서 주기적으로 전체 표면에 접착제를 문질러 균일 한 코팅을 달성해야합니다. 15-20분 후 두 번째 접착제 층이 적용되고 20-30분 후 플레이트 표면에 탄성 투명 필름이 형성됩니다. 필름은 플레이트 가장자리에서 면도날로 조심스럽게 분리되고 전체 표면에서 완전히 제거됩니다. 동시에 모든 먼지 입자가 필름과 함께 제거됩니다.

4-39. 폴리에틸렌 접착은 BF 접착제로 할 수 있습니다. 접착할 표면을 먼저 25% 무수 크롬산 용액으로 철저히 헹구어 폴리에틸렌 표면에서 매우 얇은 기름기 많은 필름을 제거한 다음 BF 접착제가 접착할 표면을 잘 "잡습니다".

40. 나일론은 진한 염산 또는 포름산으로 접착할 수 있습니다.

41. 운모는 약한 젤라틴 용액으로 접착됩니다. 결합 강도에 대한 요구 사항이 증가하면 크롬 명반이 젤라틴에 추가됩니다.

42. 부러진 숫돌은 셸락과 함께 붙일 수 있으며 연결은 단단한 돌보다 강도가 떨어지지 않습니다. 먼저 석재 조각을 철저히 세척하고 뜨겁고 두꺼운 금속판에서 조각을 가열하여 파단 지점에서 모든 오일 잔여물을 제거해야 합니다. 접촉해야 할 모든 부분에 셸락을 조심스럽게 뿌리고 셸락이 녹아 기공을 채울 때까지 다시 가열합니다. 불꽃이 조각에 닿지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 다른 곳에 금이 갈 수 있습니다. 같은 이유로 과열되어서는 안됩니다. 셸락이 녹을 때, 조각들을 함께 놓고 서로 맞대고 식을 때까지 클램프로 조입니다.

43. 곱게 체로 쳐진 분필이나 치아 가루를 수성 페인트에 "얇은" 퍼티로 만들 수 있습니다(오래 보관된 페인트의 침전물을 사용할 수 있음). 퍼티는 얇게 도포해야 합니다. 이를 위해 금속 주걱을 사용하는 것이 편리합니다. 철강 제품은 수성 기반이 보호되지 않은 금속 표면을 심하게 부식시키기 때문에 표면을 예비 프라이밍한 후에만 퍼티할 수 있습니다.

44. 바닥 광택제에 설화 석고를 반죽하여 거칠지만 강한 퍼티를 준비할 수 있습니다.

45. 부품의 좁은 홈(예: 나사 머리의 슬롯)을 절단해야 하고 슬롯팅과 같은 특수 도구가 없는 경우 기존의 금속용 쇠톱을 사용하여 유사한 작업을 수행할 수 있습니다. , 블레이드를 약간 수정합니다. 이를 위해 블레이드 양쪽의 회전 그라인딩 휠에서 "이혼"이 완전히 사라질 때까지 치아의 측면 가장자리를 전체 길이를 따라 고르게 연마합니다. 적절하게 연마된 날은 양면이 매끄럽고 광택이 나고 노치 측면의 두께가 작동하지 않는 가장자리보다 0,1~0,3mm 더 커야 합니다.

46. 작동 부분이 두꺼운 재봉 바늘 조각으로 교체되는 시계 드라이버로 편리한 스크라이버를 만들 수 있습니다.

47. 철금속을 마킹할 때는 날카롭게 만든 구리 바 스크라이버가 편리합니다.

48. 드릴 재료가 단단할수록 드릴의 날카롭게하는 각도가 커야합니다. 목재-60, 금속-90 이상, 유리 (및 단단한 강철)-120 °.

49. 얇은 드릴이 드릴 척에 제대로 고정되지 않은 경우 드릴 생크 주위에 직경 0,4-0,6mm의 주석 도금 구리선을 단단히 감아야합니다.

50. 탁상용 연필깎이 커터(숫돌과 별도로 판매)는 예를 들어 원형 지그를 따라 뚫은 나무와 플라스틱에 큰 구멍을 뚫는 데 성공적으로 사용할 수 있습니다(p. 5-12). 작업을 위해 전기 드릴 척에 고정됩니다.

51. 유리 절단기의 롤러는 연마 디스크 홀더를 사용하여 드릴 끝에 고정하거나 소형 모터의 축에 장착하는 경우 유리, 금속, 플라스틱 조각에 적합합니다. 모터 출력이 충분하면 롤러가 유리를 더 깊이까지 쉽게 절단합니다.

52. 의료용 주사기의 바늘은 손이 닿기 어려운 곳의 솔기를 복원하는 데 도움이 됩니다. 바늘은 외부에서 솔기의 개구부에 삽입되고 내부의 일반 재봉 바늘은 의료용 바늘 끝의 경사면에 닿아 닿습니다. 재봉 바늘을 사용하면 주사기에서 바늘을 짜내고 재봉 바늘과 실을 쉽게 빼낼 수 있습니다.

53. 마이크로미터가 없는 경우 둥근 막대 또는 연필에 와이어를 수십 번 감고 권선 길이(밀리미터)를 회전 수로 나누어 와이어의 직경을 결정할 수 있습니다. 조심스럽게 감고 충분한 길이를 사용하면 이러한 방식으로 0.01mm의 정확도로 와이어의 직경을 측정할 수 있습니다.

54. 먼저 칼날을 약한 염화나트륨 용액에 XNUMX분 동안 담그고 바를 등유로 살짝 적시면 칼, 끌 및 기타 절단 도구를 더 쉽고 빠르게 날카롭게 할 수 있습니다.

55. 소량으로 소비되는 다양한(휘발성이 높지 않은) 액체는 작은 구멍을 뚫거나 뚫은 스크류 캡이 있는 작은 폴리에틸렌 병에 편리하게 보관할 수 있습니다. 코르크로 병을 거꾸로 뒤집고 벽을 짜내고 원하는 양의 액체를 짜내십시오. 예를 들어 표면을 탈지하고 에머리 바 또는 면봉을 적시십시오.

56. 한 부품을 다른 부품으로 눌러야 하고 부품의 일부가 주어진 길이로 돌출되도록 하려면 기술(보조) 튜브를 사용할 수 있습니다. 튜브의 내경은 가압할 부분의 직경과 일치해야 하며, 튜브의 길이는 압축 후 튀어나온 부분의 길이와 일치해야 합니다. 프로세스 튜브를 압착할 부품에 놓고 바이스에 압입합니다(바이스 조가 프로세스 튜브에서 멈출 때까지) 프로세스 튜브 대신 적절한 직경의 와셔 세트를 사용할 수 있습니다. 세트의 길이는 부품의 돌출 부분의 길이와 같습니다.

57. 가정용 진공 청소기는 먼지로부터 장비를 청소하거나 땜납을 흡입하거나 펌프로 사용할 수 있습니다. 이 경우 작업 도구는 고무 코르크로 만든 어댑터 (진공 청소기 노즐 직경 아래)를 사용하여 직경 o-10mm의 유연한 호스로 진공 청소기 노즐에 연결됩니다. 구멍을 뚫고 금속 튜브 조각을 단단히 삽입합니다(소성된 플렉시블 호스의 직경 아래).

58. 인쇄 회로 기판과 다이어그램에 도체를 표시하면 설치, 구성 및 문제 해결이 용이해집니다. PCB 추적 번호는 추적과 함께 가장 잘 에칭됩니다.

59. 안전 면도날 조각을 콜레트 연필의 집게에 넣으면 인쇄 회로 기판 패턴을 잉크나 니트로 페인트로 수정하기 위한 편리한 스크레이퍼가 나옵니다. 약간 구부러진 블레이드로 작업하려면 콜릿을 선택하십시오. 홀수의 스펀지.

60. 인쇄 회로 기판 패턴을 개발할 때 인쇄 도체를 교차하지 않고는 어려운 경우 도체 중 하나가 찢어지고 보드에 구멍이있는 접촉 패드가 간격 끝에 제공됩니다. 인쇄 회로 기판을 제조한 후 와이어 점퍼를 접촉 패드의 구멍에 납땜합니다.

61. 보드에 패턴을 적용하려면 규산염 접착제를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 램프 아래에서 4-5분 동안 건조시킵니다.

62. 페인트 대신 질산이나 염산으로 에칭할 때 보호층으로 에틸 알코올에 로진 용액을 사용할 수 있습니다. 그림이 마르는 데 보통 10분이 걸립니다.

63. 호일에서 산화막을 제거하고 기름기를 제거하려면 잉크 스튜던트 껌을 사용하는 것이 편리합니다.

64. 얇은 판에 있는 작은 직경의 구멍은 재봉틀 바늘로 뚫을 수 있습니다. 동시에 기존의 드릴과 마찬가지로 바늘귀가 부러지고 절단면이 날카로워집니다. 이러한 "드릴"로 작업하려면 드릴 척의 속도를 높여야합니다.

65. 집에서 인쇄 회로 기판의 에칭은 플라스틱 백에서 할 수 있습니다. 이렇게하려면 보드를 가방에 넣고 염화 제이철 용액으로 채 웁니다. 보드의 날카로운 모서리가 가방을 손상시키지 않도록 둥글게 만듭니다. 산세 과정에서 백을 흔들면서 용액을 섞습니다. 고온의 용액에서 절임이 필요한 경우 백을 뜨거운 물이 담긴 용기에 넣고 가장자리를 잡습니다.

66. 농축된 질산 용액에서 인쇄 회로 기판을 에칭하는 데는 1~5분이 걸리지만 주의가 필요합니다. 에칭 후 인쇄 회로 기판은 비누와 물로 철저히 세척됩니다.

67. 단면 인쇄 배선을 수행할 때 양면 호일 블랭크에서 호일의 두 번째 층을 제거하는 것이 좋습니다(에칭 용액을 절약하기 위해). 이를 위해 호일의 모서리를 칼날로 분리하고 전체 층을 핀셋이나 펜치로 제거합니다.

68. 보드의 에칭 시간은 호일 표면의 용액 교환 강도에 따라 다릅니다. 따라서 식각을 촉진하기 위해서는 용기를 주기적으로 흔들어 주어야 합니다.

69. 에칭에 적합한 용기를 찾을 수 없는 경우 다음과 같이 진행할 수 있습니다. 보드 블랭크를 절단할 때 주변을 따라 6-8mm의 여유가 제공됩니다. 호일 측면에서 공작물의 가장자리를 따라 보드에 패턴을 그린 후 플라스틱으로 10-15mm 높이의 테두리가 형성됩니다. 결과 "용기"에 염화 제이철 용액을 붓습니다. 이 경우 부품 납땜을 위한 드릴링 구멍은 에칭 후에 수행됩니다.

70. 알카라인 배터리 전해질의 도움으로 에칭이 여러 번 수행된 큐벳을 세척할 수 있습니다. 큐벳은 몇 시간 동안 용액으로 채워진 후 흐르는 물로 세척됩니다.

71. 설치 전에 모든 요소를 확인하면 장치의 작동성과 성공적인 구성이 보장됩니다. 대부분의 요소는 일반 테스터로 확인할 수 있으며 커패시턴스 미터가 없는 경우 헤드폰을 사용하여 소형 커패시터(피코패럿 단위)를 사용할 수 있습니다. 전압원에서 충전된 커패시터는 전화기의 저항으로 방전되며 그 적합성은 전화기의 딸깍 소리로 판단됩니다. 커패시턴스(또는 전압)가 클수록 방전 소리가 커집니다. 이러한 점검을 통해 이러한 유형의 커패시터에 대한 공칭 전압보다 높지 않은 전압을 적용해야 합니다.

72. 하나 또는 다른 미세 회로를 동일한 것으로 교체할 수 없지만 다른 경우에 기능적 목적에 적합한 것이 있는 경우 어댑터 블록을 호일 유리 섬유 또는 getinaks로 만들 수 있습니다. 마이크로 회로는 어댑터 블록에 장착된 다음 어댑터가 접촉 포스트를 통해 인쇄 회로 기판에 연결됩니다. 접점 랙은 직경 0,4-0,5mm의 와이어 조각으로 만들어집니다.

73. 완성 된 보드에 마운팅 클립이 설치되어 있지 않고 가까이 있지 않은 경우 인쇄 배선을 보존하기 위해 필요한 마운팅 지점에서 요소를 선택할 때 직경 0,5- 0,6mm, 그리고 그들에게 - 선택된 요소. 조정이 끝나면 와이어 조각이 제거되고 선택한 요소가 납땜됩니다.

74. D220 또는 D50Zh 다이오드를 스위치와 병렬로 납땜하면 권총형 전기 납땜 인두(226V, 7W)가 더 빨리 가열됩니다. 스위치 접점이 열리면 납땜 인두가 꺼지지 않고 가열 정도만 감소합니다. 교류로 구동되는 모든 납땜 인두로 작업할 때 유사한 기술을 사용할 수 있습니다. 납땜 인두 스탠드에 마이크로 버튼을 장착하고 병렬로 다이오드를 켜면 충분합니다.

75. 막대를 확장하거나 PSN-40 납땜 인두 또는 다른 유사한 설계에서 새 것으로 교체할 수 있으려면 형성으로 인해 막대가 납땜 인두 본체에 걸리지 않도록 해야 합니다. 규모의. 이렇게하려면 납땜 인두를 켜기 전에 펜치로 몸체의 막대를 돌릴 필요가 있습니다.

76. 간단한 도구를 사용하여 납땜 인두 본체에서 탄 막대를 빼냅니다. 두께 3-4mm, 크기 약 40X80mm의 강철 막대에 막대 직경을 따라 구멍을 뚫습니다. 막대는 바이스에 고정되고 막대 측면에서 전기 납땜 인두의 케이싱에서 고정 링이 제거되고 케이싱이 막대에 대해 멈출 때까지 막대가 막대의 구멍에 삽입됩니다. 그런 다음 펜치 (가급적이면 절단면이 있음), 집게 또는 와이어 커터로 막대를 잡고 못처럼 빼냅니다.

77. 납땜 인두 팁의 쉘은 납땜이 납땜 장소로 흘러 들어가는 것을 어렵게 만들고 열 접촉을 악화시켜 납땜 공정을 늦 춥니 다. 납땜 인두 팁을 원하는 모양으로 만들려면 단조해야하며 줄로 약간만 수정할 수 있습니다. 가공 경화는 땜납에서 구리 용해의 강도를 줄이고 쉘 형성을 늦춥니다.

78. 납땜 인두 팁의 홈(프로필)은 일부 납땜 작업을 수행할 때 이점을 제공합니다. 팁에 고정된 땜납의 양이 증가하고 요소 리드의 주석 도금이 촉진됩니다.

79. "납땜산"(염화아연)은 금속 아연을 염산에 412g/l(염산 밀도 1,19g/cm3)의 비율로 용해하여 제조합니다. 산은 아연 조각과 함께 접시에 조심스럽게 점차적으로 부어지며 그 수준은 접시 깊이의 3/4을 초과해서는 안됩니다. 산에서 아연의 최종 용해는 수소 기포 방출 중단에 의해 결정됩니다. 결과 염화아연 용액. 투명해질 때까지 서서 유리병에 조심스럽게 붓습니다.

80. "솔더링 산" 대신 염화 암모늄과 글리세린의 동량(중량 기준)으로 구성된 플럭스를 사용할 수 있습니다. 동시에 납땜 장소는 산화되지 않습니다. 플럭스는 스테인리스 스틸 납땜에도 적합합니다.

81. 아세톤-로진 플럭스는 알코올-로진보다 품질이 열등하지 않습니다. 표면을 잘 적시고 납땜 부품 사이의 틈으로 쉽게 흘러 들어갑니다. 따라서 알코올이 없는 경우 동일한 상대량으로 아세톤을 사용하여 플럭스를 준비할 수도 있습니다. 그러나 아세톤은 독성이 있고 불쾌한 냄새가 날카 롭기 때문에 방의 환기가 잘되는 경우에만 이러한 플럭스로 작업 할 수 있음을 기억해야합니다.

82. 액체 및 반 액체 플럭스 (알코올-로진, "납땜 산"등)를 플라스틱 오일러에 보관하는 것이 편리하며 그 코는 특수 마개로 닫힙니다. 이러한 오일러를 사용하면 납땜 지점에 필요한 양의 플럭스를 빠르고 쉽게 적용할 수 있습니다. 동시에 플럭스는 훨씬 더 경제적으로 소비되고 용제의 증발이 감소하며 납땜이 더 깨끗하고 정확합니다.

83. POS 61 땜납과 에틸 알코올-73ml, 로진-20g, 아닐린 염산염-5g, 트리에탄올아민-2g 조성의 플럭스를 사용하여 볼 베어링을 플랜지에 납땜할 수 있습니다. 어셈블리의 최종 조립 전에 부품을 탈지하고 납땜 후 어셈블리를 휘발유로 헹구고 베어링에 윤활유를 바릅니다.

82. 고저항 합금(니크롬, 콘스탄탄, 망가닌 등)으로 제작된 와이어를 접합하는 경우 특별한 도구가 필요하지 않은 간단한 방법을 사용할 수 있습니다. 접합부의 전선이 벗겨지고 꼬여 있습니다. 그런 다음 이러한 강도의 전류가 통과하여 접합부가 뜨겁게 빛납니다. 가열되면 녹는 족집게로 청금석 조각을 이곳에 놓고 그 결과 접합부에 좋은 전기 접촉이 형성됩니다.

83. 얇은 구리선은 알코올 램프 또는 성냥의 불꽃에 용접할 수 있습니다. 이를 위해 20mm 벗겨 내고 접고 조심스럽게 비틀고 용융 금속 볼이 형성 될 때까지 가열하여 안정적인 접촉을 제공합니다.

84. 납땜하기 전에 알루미늄 표면에 주석 도금을 하면 사전 구리 처리가 더 쉽습니다. 이를 위해 납땜 장소를 청소하고 황산동 포화 용액 XNUMX ~ XNUMX 방울을 조심스럽게 적용합니다. 다음으로 알루미늄 부분에 직류원의 음극을 연결하고 양극에 동선 조각을 붙인 다음 그 끝을 vitriol 한 방울로 낮추어 전선이 알루미늄에 닿지 않도록 한다. . 얼마 후 빨간색 구리 층이 부품 표면에 침전되며 세척 및 건조 후 일반적인 방법으로 주석 처리됩니다. 전원으로 손전등의 배터리를 사용할 수 있습니다.

85. 저전력 트랜지스터의 열 체계는 직경 0,5-1,0mm의 구리, 황동 또는 청동 와이어로 만든 나선형으로 트랜지스터의 금속 케이스에 토러스("스티어링 휠")를 배치하여 촉진할 수 있습니다.

86. 좋은 플레이트 방열판은 장치의 금속 케이스 또는 내부 배플일 수 있습니다.

87. 어떤 종류의 염료로 접촉 패드를 바르고 고정할 트랜지스터의 베이스를 부착하여 접촉 패드의 균일성을 확인합니다. 사이트의 돌출 부분은 트랜지스터 케이스의 바닥을 채색합니다.

88. 우수한 열 접촉을 보장하려면 실리콘과 같은 건조되지 않는 윤활제로 라디에이터에 인접한 트랜지스터 표면을 윤활해야 합니다. 이렇게 하면 접점의 열 저항이 XNUMX배에서 XNUMX배까지 감소합니다.

89. 스피커 시스템의 전면 패널은 볼로냐 비옷 재봉에 사용되는 메쉬 합성 소재로 드레이핑할 수 있습니다. 니트로 에나멜로 칠할 수 있습니다.

90. 저울, 패널 및 기타 부품의 파리 자국은 휘발유, 알코올 및 기타 용제로 제거하기가 매우 어렵습니다. 동시에 이러한 얼룩은 타액에 적신 천이나 면모로 오염 된 부분을 닦으면 흔적도없이 사라집니다.

91. 페인트로 채워진 나사를 풀기 전에 강력한 납땜 인두로 머리를 가열하면 페인트가 부드러워져 머리의 슬롯이 손상될 염려 없이 나사를 풀 수 있습니다. 아세톤이나 솔벤트를 적신 면봉이나 아세톤 몇 방울을 나사 머리나 너트에 잠시 올려 놓으면 유사한 상황에서 도움이 됩니다.

92. 다이내믹 라우드스피커의 자기 시스템 틈을 고무 접착제로 채우면 그 틈에서 금속 강자성 파일링을 제거할 수 있습니다. 접착제가 마르면 톱밥과 함께 필름을 핀셋으로 쉽게 제거할 수 있습니다. 필요한 경우 작업이 반복됩니다.

93. 전기 모터 컬렉터는 가는 사포나 부석으로도 긁힌 자국이 남으므로 일반 학교 잉크 지우개로 청소하는 것이 가장 좋습니다. 청소는 다음과 같이 수행됩니다. 가솔린은 매니폴드에서 먼지와 기름을 씻어내고 건조시킵니다. 그런 다음 고무를 전기 브러시처럼 컬렉터에 대고 누르고 로터를 돌립니다. 반짝이는 표면을 얻은 후 수집기는 깨끗한 가솔린으로 세척됩니다.

94. 에나멜 절연체에 와이어로 인덕터를 감을 때 손이 더러워지면 코일의 품질 계수가 크게 감소할 수 있으므로 와이어를 감을 때 면직물 플랩을 통해 잡아야 합니다. 얇은 면장갑을 끼고 감는 것이 더 좋습니다.

95. 와이어에 "양고기"가 형성되는 것을 방지하려면 코일을 감기 전에 직경 4-5, 길이 100-150mm의 PVC 튜브를 와이어에 넣어야합니다. 튜브의 무게로 인해 권선이 늘어나 꼬임을 방지하고 동시에 권선을 방해하지 않습니다.

96. 루프 코일, 고주파 변압기 및 초크를 보호하기 위해 형광등용 스타터 결함 케이스를 사용할 수 있습니다. 하단의 구멍을 통해 인덕터를 조정할 수 있습니다.

97. 10MHz 이상의 주파수에서 두께가 0,1mm에 불과한 구리 필름은 우수한 차폐 효과를 제공하므로 이러한 주파수의 경우 호일 절연 재료로 화면을 납땜할 수 있습니다.

98. 코일에서 카르보닐 코어의 위치를 고정하기 위해 적절한 두께의 폴리에틸렌 필름 스트립을 사용하여 코어를 나사로 조이기 전에 프레임 안으로 낮출 수 있습니다. 필름은 스레드의 틈을 채우고 코어가 자발적으로 움직이는 것을 허용하지 않습니다.

99. 저항을 반도체 다이오드로 교체하면 디커플링 RC 회로의 손실이 크게 감소합니다.

100. 대용량 전해콘덴서의 방전이 필요한 경우에는 출력부의 내부접점이 끊어질 수 있으므로 합선을 해서는 안됩니다. 방전 시간이 약 200초가 되도록 저항 R을 선택하여 저항을 통해 커패시터를 방전해야 합니다.

101. 하나의 평의회에 열 개의 평의회.

나는 당신에게 백 가지 조언을 약속했습니다. 당신은 이미 XNUMX개를 읽었으며, 여기에 XNUMX개와 첫 번째가 있습니다.

천 가지 팁을 공부한 후에도 자신이 마스터라고 생각할 수 있다고 생각하지 마십시오. 경험, 인내, 인내만이 당신에게 무역을 가르쳐 줄 것입니다.
어려움과 실패는 가장 위대한 대가들에게도 알려져 있습니다. 그리고 나쁜 주인과 좋은 주인의 주요 차이점은 나쁜 주인은 실패하기 전에 후퇴하고 좋은 주인은 자신의 의지보다 먼저 실패를 후퇴시킨다는 것입니다.
자전거 모터를 조립하고 분해하는 방법을 배우기 전에는 경주용 자동차 제작을 시작하지 마십시오.
빨리 일하는 법을 배우되 서두르지 마십시오.
나쁜 악기로는 좋은 일을 할 수 없습니다.
좋은 스승은 온갖 결점이 있을 수 있지만 엉성할 수는 없습니다.
모든 것을 단축할 수는 있지만 모든 것을 연장할 수는 없습니다. 서두르지 마!
가장 좋은 일은 깨끗한 일입니다.
친구에게 "생산 비밀"을 숨기지 마십시오.
항상 먼저 생각한 다음 행동하십시오. 그리고 생각하기 전에 행동하지 마십시오.

저자: N.Filenko (UA9XBI)

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문제는 HUD 디스플레이를 사용할 때 두 가지 정보 소스가 운전자의 시야에 있어 주의가 산만해질 수 있다는 것입니다. 결과적으로 운전자가 교통 상황에 직접 집중하기가 더 어려워집니다. 그리고 이것은 반응 속도에 부정적인 영향을 미칩니다.

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